Friday, February 26, 2027 · 98.7 mi · 2 hours and 57 minutes
Date: Friday, February 26, 2027 · Distance: ~99 mi · Driving time: ~3h (excluding stops) · Open in Google Maps
Road surfaces
Asphalt · 97 mi · 98%
Unpaved · 1 mi · 1%
The day begins on one side of a painted median and ends on the Atlantic coast of La Paloma, having passed through a colonial Portuguese fortress, a fishing village of colored wooden houses, and one of the strangest inhabited places in South America — a cape accessible only by dune buggy, without electricity or running water, where sea lions crowd the rocks below a lighthouse built in 1881. It's a day that moves through Uruguayan history in roughly chronological order, from an 18th-century colonial border dispute to a 21st-century national park village that has chosen, deliberately, to remain off the grid.
The day departs Chuí at eight in the morning. The town is one of South America's more unusual border situations: the international line between Brazil and Uruguay runs down the center of a single avenue, with duty-free shops on both sides and no fence in sight. Residents of both towns move freely across it throughout the day, and the distinction between Chuí (Brazilian Portuguese) and Chuy (Uruguayan Spanish) is largely linguistic. For anyone traveling onward into Uruguay, however, the paperwork is unavoidable. The Control Integrado de Frontera Chuy — the integrated bilateral crossing — handles both Brazilian exit and Uruguayan entry formalities at a single facility. The process is typically straightforward and takes around half an hour. Have vehicle documents ready alongside passports; the Uruguayan side also requires a Temporary Import Permit for foreign vehicles. Once cleared, Route 9 opens south toward Rocha department, and the landscape shifts almost immediately into something quieter and more open than the scrubby border zone left behind.
Arriving mid-morning, Fortaleza de Santa Teresa sits on a rocky promontory 58 meters above sea level inside the Parque Nacional Santa Teresa, about 35 kilometers south of the border. The fortress was begun by the Portuguese in October 1762 during a period of intensifying imperial competition over the Banda Oriental — the territory that would eventually become Uruguay. The Portuguese intended it to guard the narrow passage of La Angostura, the only viable corridor through the surrounding marshes to the coast. Within months, however, the Spanish general Pedro de Cevallos marched north from Buenos Aires, captured Fuerte San Miguel, and took control of Santa Teresa before construction was complete. The Spanish continued building it, adding a fifth bastion and completing the irregular pentagonal plan you see today, with a perimeter of 642 meters of granite walls. It changed hands several more times — during the Revolución Oriental, during the Portuguese re-invasion of 1816, and finally passed into Uruguayan hands after independence in 1828, after which it was largely abandoned. The historian Horacio Arredondo rediscovered it in the 1920s, and restoration work began in 1928.
Inside, the military museum contains period armor, uniforms, scale models of Uruguay's other colonial fortifications, and a recreation of the Commander's House and chapel. The Paiol — the old gunpowder store — still stands. From the ramparts, the views stretch over the national park's forests toward the Atlantic. Allow an hour here; any less and the walk around the walls feels rushed.
Back on Route 9, the road continues south to Punta del Diablo, a fishing village that has grown into one of Uruguay's most distinctive coastal destinations without losing the character that made it attractive in the first place. It's a town of dirt roads, colored wooden houses, and an active artisan fishing tradition — the boats still work out of Playa de los Pescadores, and locals still bring in catches by horse-cart. It draws a mainly regional crowd of Argentinians, Brazilians, and Uruguayans who prefer its low-key atmosphere to the more polished resorts further down the coast.
A coffee stop at La maison de Cecil, a small café near one of the local markets, is the right pace of arrival for a place like this: pastries, an espresso, and a moment to get your bearings before exploring on foot. From there it's a short walk to Playa de los Pescadores, the central beach where the fishing boats are pulled up on the sand and a small artisan fair operates on the foreshore. The beach is sheltered enough for a swim and lively enough to watch. Keep an eye on the time: the afternoon's main event requires some planning.
Cabo Polônio is not accessible by private vehicle. At the kilometer 264 marker on Route 10, a parking area and official terminal mark the point where you leave the car and board one of the specially outfitted 4x4 trucks — open-top, double-decked affairs — that cross the dunes to the cape. The crossing takes around 30 minutes each way and covers roughly 8 kilometers through shifting sand, coastal scrub, and open dune fields that tumble down toward the Atlantic. It's a deliberate piece of friction built into any visit, and it works: by the time the village appears at the end of the ride, it feels genuinely remote.
Cabo Polônio takes its name from the Spanish vessel El Polonio, which sank on the rocks here in 1735. Sailors feared the cape for centuries before the lighthouse was built in 1881 to warn ships away from the submerged hazards. The Islas de Torres, three rocky islets just offshore, host the largest sea lion colony in Uruguay — both South American sea lions and the smaller South American fur seal coexist on the rocks directly below the lighthouse. The lighthouse itself, a 27-meter tower with 132 steps, is open to visitors and offers the clearest view of the whole improbable scene: the dune system, the Atlantic beaches on either side of the peninsula, the island colonies. The village below has around a hundred permanent residents, no public electricity grid, no running water, and no paved streets — just sandy footpaths between low-slung cabins, most of them built by hand. This isn't branding; it's how people actually live here, and have since the sea lion hunters first settled alongside the lighthouse keeper's family in the late 1800s. Three hours is enough to climb the lighthouse, walk to the sea lion rocks, eat something at one of the small restaurants in the village, and take the return truck back to the highway.
La Paloma arrives in the early evening — a manageable beach town with a strong surfing culture and a more year-round character than Punta del Diablo. Before dinner, walk the Avenida del Faro to the tip of the cape and the Faro Cabo Santa Maria. The lighthouse has a troubled origin: construction began in 1870, but in April 1872, when the tower had reached its full 30-meter height and inauguration was being planned, it collapsed, killing a number of French and Italian workers who are buried nearby. The rebuilt lighthouse was finally lit on September 1, 1874 — an event that effectively marked La Paloma's founding as a coastal resort. It was designated a National Historic Monument in 1976. The 143-step spiral staircase leads to a balcony with views over the resort, the rocky Playa del Faro below, and the open South Atlantic. The ruins of the first collapsed tower are still visible at the base. The lighthouse is open Thursday through Sunday (10am–1pm and 2pm–5pm), so if the timing works, go up; if not, the walk out to the cape and the beach below it are worth the stroll regardless. From there, the town's restaurant strip is a short walk back along the main avenue.
Fecha: viernes, 26 de febrero de 2027 · Distancia: ~159 km · Tiempo de conducción: ~3h (sin contar paradas) · Abrir en Google Maps
Tipos de carretera
Asphalt · 156 km · 98%
Unpaved · 2 km · 1%
El día comienza de un lado de una mediana pintada y termina en la costa atlántica de La Paloma, tras pasar por una fortaleza colonial portuguesa, un pueblo pesquero de casas de madera de colores y uno de los lugares más singulares habitados de América del Sur: un cabo accesible solo en buggy, sin electricidad ni agua corriente, donde los leones marinos se amontonan en las rocas bajo un faro construido en 1881. Es una jornada que recorre la historia uruguaya en orden más o menos cronológico, desde una disputa colonial fronteriza del siglo XVIII hasta un pueblo de parque nacional del siglo XXI que ha elegido, deliberadamente, mantenerse desconectado del sistema.
La jornada parte de Chuí a las ocho de la mañana. La localidad representa una de las situaciones fronterizas más peculiares de América del Sur: la línea internacional entre Brasil y Uruguay corre por el centro de una única avenida, con tiendas duty-free a ambos lados y ni una cerca a la vista. Los residentes de ambas poblaciones la cruzan libremente a lo largo del día, y la distinción entre Chuí (portugués brasileño) y Chuy (español uruguayo) es principalmente lingüística. Para quien viaja hacia el interior de Uruguay, sin embargo, la burocracia es inevitable. El Control Integrado de Frontera Chuy —el cruce bilateral integrado— tramita tanto la salida de Brasil como la entrada a Uruguay en una única instalación. El proceso suele ser expedito y toma alrededor de media hora. Tenga a mano los documentos del vehículo junto con los pasaportes; el lado uruguayo también requiere un Permiso Temporario de Importación para vehículos extranjeros. Una vez despachado, la Ruta 9 se abre hacia el sur en dirección al departamento de Rocha, y el paisaje cambia casi de inmediato hacia algo más sosegado y abierto que la árida zona fronteriza que queda atrás.
Llegando a media mañana, la Fortaleza de Santa Teresa se alza sobre un promontorio rocoso a 58 metros sobre el nivel del mar, dentro del Parque Nacional Santa Teresa, unos 35 kilómetros al sur de la frontera. Los portugueses iniciaron su construcción en octubre de 1762, en un momento de creciente rivalidad imperial por la Banda Oriental, el territorio que eventualmente se convertiría en Uruguay. Su propósito era custodiar el paso estrecho de La Angostura, el único corredor viable a través de los pantanos circundantes hacia la costa. Apenas meses después, el general español Pedro de Cevallos marchó hacia el norte desde Buenos Aires, capturó el Fuerte San Miguel y tomó el control de Santa Teresa antes de que se completara su construcción. Los españoles continuaron edificándola, añadieron un quinto bastión y terminaron el plano pentagonal irregular que hoy se ve, con un perímetro de 642 metros de muros de granito. Cambió de manos varias veces más: durante la Revolución Oriental, durante la reinvasión portuguesa de 1816, y finalmente pasó a manos uruguayas tras la independencia en 1828, momento desde el cual fue abandonada en gran medida. El historiador Horacio Arredondo la redescubrió en los años veinte, y los trabajos de restauración comenzaron en 1928.
En su interior, el museo militar alberga armaduras de época, uniformes, maquetas de otras fortificaciones coloniales uruguayas, y una recreación de la Casa del Comandante y la capilla. El Paiol —el antiguo depósito de pólvora— se mantiene en pie. Desde las murallas, las vistas se extienden sobre los bosques del parque nacional hacia el Atlántico. Dedica una hora a este sitio; menos que eso y el recorrido por las murallas resulta apurado.
De regreso en la Ruta 9, el camino continúa hacia el sur hasta Punta del Diablo, un pueblo de pescadores que ha crecido hasta convertirse en uno de los destinos costeros más singulares de Uruguay sin perder el carácter que lo hizo atractivo desde el principio. Es una localidad de calles de tierra, casas de madera de colores y una tradición pesquera artesanal vigente: las barcas siguen operando desde Playa de los Pescadores, y los lugareños aún traen sus capturas en carreta tirada por caballos. Atrae principalmente a un público regional de argentinos, brasileños y uruguayos que prefieren su ambiente tranquilo a los complejos más refinados que hay más adelante en la costa.
Una pausa para el café en La maison de Cecil, una pequeña cafetería cerca de uno de los mercados locales, marca el ritmo correcto para llegar a un lugar como este: medialunas, un espresso, y un momento para orientarse antes de explorar a pie. De allí es poco trecho hasta Playa de los Pescadores, la playa central donde las barcas de pesca descansan sobre la arena y opera una pequeña feria artesanal en la orilla. La playa está lo bastante resguardada para nadar y lo bastante animada para observar. Atento al reloj: el evento principal de la tarde requiere cierta organización.
Cabo Polônio no es accesible en vehículo privado. En el kilómetro 264 de la Ruta 10, un estacionamiento y una terminal oficial marcan el punto donde se deja el auto para subirse a uno de los camiones 4x4 especialmente acondicionados —vehículos de doble nivel con la parte superior abierta— que atraviesan las dunas hasta el cabo. El recorrido dura alrededor de 30 minutos en cada dirección y cubre aproximadamente 8 kilómetros entre arena movediza, matorral costero y campos de dunas que descienden hacia el Atlántico. Es un obstáculo deliberado que se impone a cualquier visita, y funciona: cuando el pueblo aparece al final del trayecto, se siente genuinamente apartado.
Cabo Polônio toma su nombre del barco español El Polonio, que naufragó en las rocas en 1735. Durante siglos, los marineros temieron este cabo hasta que se construyó el faro en 1881 para advertir a las embarcaciones sobre los arrecifes sumergidos. Las Islas de Torres, tres islotes rocosos frente a la costa, albergan la colonia de leones marinos más grande del Uruguay —los leones marinos sudamericanos conviven en las rocas con los más pequeños lobos finos sudamericanos, justo debajo del faro. La torre misma, de 27 metros de altura con 132 escalones, está abierta al público y ofrece la vista más clara de toda la escena: el sistema de dunas, las playas atlánticas a ambos lados de la península, las colonias insulares. El pueblo alberga alrededor de cien residentes permanentes, sin red de electricidad pública, sin agua corriente ni calles pavimentadas —solo senderos arenosos entre cabañas bajas, la mayoría construidas a mano. Esto no es una estrategia comercial; es simplemente cómo vive la gente aquí, como ha vivido desde que los cazadores de leones marinos se asentaron junto a la familia del farero a fines del siglo diecinueve. Tres horas son suficientes para subir al faro, caminar hasta las rocas de los leones marinos, comer algo en uno de los pequeños restaurantes del pueblo y regresar en el camión a la ruta.
La Paloma llega al atardecer: un pueblo de playa accesible, con una cultura surfera arraigada y un carácter más estable que el de Punta del Diablo. Antes de cenar, recorre la Avenida del Faro hasta la punta del cabo y el Faro Cabo Santa Maria. El faro tiene un origen turbulento: las obras comenzaron en 1870, pero en abril de 1872, cuando la torre había alcanzado los 30 metros de altura y se preparaba su inauguración, se derrumbó y mató a varios trabajadores franceses e italianos que fueron enterrados en los alrededores. El faro reconstruido se encendió finalmente el 1 de septiembre de 1874, un acontecimiento que marcó efectivamente la fundación de La Paloma como destino costero. Fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1976. La escalera de caracol de 143 peldaños lleva a una galería con vistas sobre el balneario, la rocosa Playa del Faro abajo y el Atlántico Sur abierto. Los restos de la primera torre derrumbada siguen siendo visibles en la base. El faro abre jueves a domingo (10:00–13:00 y 14:00–17:00), así que si los horarios te lo permiten, vale la pena subir; de todos modos, el paseo hasta el cabo y la playa que hay debajo merecen la caminata. Desde allí, la zona de restaurantes de la ciudad queda a pocos minutos caminando de regreso por la avenida principal.
Data: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2027 · Distância: ~159 km · Tempo de condução: ~3h (sem contar paradas) · Abrir no Google Maps
Tipos de estrada
Asphalt · 156 km · 98%
Unpaved · 2 km · 1%
O dia começa de um lado de uma faixa pintada na rua e termina na costa atlântica de La Paloma, tendo passado por uma fortaleza colonial portuguesa, uma vila de pescadores com casas de madeira coloridas e um dos lugares mais inusitados habitados da América do Sul: um cabo acessível apenas por buggy, sem eletricidade nem água corrente, onde leões-marinhos se aglomeram nas rochas abaixo de um farol construído em 1881. É uma jornada que percorre a história uruguaia em ordem aproximadamente cronológica, de uma disputa colonial de fronteira do século XVIII até uma aldeia de parque nacional do século XXI que escolheu, deliberadamente, permanecer desligada da rede.
A jornada parte de Chuí às oito da manhã. A cidade é uma das situações fronteiriças mais incomuns da América do Sul: a linha internacional entre Brasil e Uruguai corre pelo centro de uma única avenida, com lojas duty-free dos dois lados e sem sequer uma cerca à vista. Moradores de ambas as localidades atravessam-na livremente ao longo do dia, e a distinção entre Chuí (português brasileiro) e Chuy (espanhol uruguaio) é basicamente linguística. Para quem segue adiante no interior do Uruguai, porém, a papelada é inevitável. O Control Integrado de Frontera Chuy —a travessia bilateral integrada— processa tanto a saída do Brasil quanto a entrada no Uruguai em uma única estrutura. O processo costuma ser descomplicado e leva cerca de meia hora. Tenha os documentos do veículo prontos junto aos passaportes; o lado uruguaio também exige um Permiso Temporario de Importación para veículos estrangeiros. Após a liberação, a Ruta 9 segue para o sul rumo ao departamento de Rocha, e a paisagem muda quase instantaneamente para algo mais tranquilo e aberto que a zona árida de fronteira deixada para trás.
Chegando pela manhã, a Fortaleza de Santa Teresa ergue-se sobre um promontório rochoso a 58 metros de altitude, dentro do Parque Nacional Santa Teresa, cerca de 35 quilômetros ao sul da fronteira. Os portugueses iniciaram sua construção em outubro de 1762, durante um período de intensificação da rivalidade imperial pela Banda Oriental, o território que eventualmente se tornaria o Uruguai. Seu objetivo era guarnecer a passagem estreita de La Angostura, o único corredor viável através dos pântanos vizinhos até a costa. Poucos meses depois, porém, o general espanhol Pedro de Cevallos marchou para o norte saindo de Buenos Aires, capturou o Fuerte San Miguel e tomou o controle de Santa Teresa antes que sua construção fosse concluída. Os espanhóis continuaram edificando-a, acrescentaram um quinto baluarte e completaram o plano pentagonal irregular que se vê hoje, com um perímetro de 642 metros de muros de granito. Mudou de mãos várias outras vezes — durante a Revolución Oriental, durante a reinvasão portuguesa de 1816, e finalmente passou ao controle uruguaio após a independência em 1828, após o que foi largamente abandonada. O historiador Horacio Arredondo redescobriu-a nos anos vinte, e os trabalhos de restauração começaram em 1928.
Em seu interior, o museu militar guarda armaduras da época, uniformes, maquetes das demais fortificações coloniais uruguaias, e uma recriação da Casa do Comandante e da capela. O Paiol — o antigo depósito de pólvora — permanece de pé. Das muralhas, as vistas se estendem sobre as florestas do parque nacional em direção ao Atlântico. Reserve uma hora neste lugar; menos do que isso e o passeio pelas muralhas sente-se apressado.
De volta à Rota 9, a estrada segue rumo ao sul até Punta del Diablo, um vilarejo de pescadores que se transformou em um dos destinos costeiros mais singulares do Uruguai mantendo intacto o caráter que o tornou atrativo desde o início. É uma localidade de ruas de terra, casarões pintados de cores vivas e uma tradição pesqueira artesanal viva: os barcos ainda saem de Playa de los Pescadores, e os moradores trazem suas capturas em carroças puxadas a cavalo. Atrai principalmente visitantes da região — argentinos, brasileiros e uruguaios — que preferem sua atmosfera descontraída aos resorts mais sofisticados que ficam adiante pela costa.
Uma pausa para o café em La maison de Cecil, uma pequena cafeteria perto de um dos mercados locais, marca o ritmo certo para chegar a um lugar como este: pastéis, um espresso, e um momento para se orientar antes de explorar a pé. Dali é um passeio curto até Playa de los Pescadores, a praia central onde os barcos de pesca repousam sobre a areia e funciona uma pequena feira de artesanato na beira. A praia é protegida o suficiente para um banho e movimentada o bastante para se ficar observando. Fique de olho nas horas: o principal da tarde exige um pouco de planejamento.
Cabo Polônio não é acessível por veículo particular. No quilômetro 264 da Rota 10, um estacionamento e um terminal oficial marcam o ponto onde você deixa o carro e embarca em um dos caminhões 4x4 especialmente preparados —veículos de dois níveis com a parte superior aberta— que atravessam as dunas até o cabo. A travessia leva cerca de 30 minutos em cada sentido e cobre aproximadamente 8 quilômetros entre areia móvel, arbustos costeiros e campos de dunas que descem em direção ao Atlântico. É um obstáculo deliberado inserido em qualquer visita, e funciona: quando a vila aparece ao final do trajeto, a sensação é de genuíno isolamento.
Cabo Polônio recebe seu nome do navio espanhol El Polonio, que naufragou nas rochas em 1735. Durante séculos, os marinheiros temeram este cabo até que se construiu o farol em 1881 para alertar as embarcações sobre os arrecifes submersos. As Ilhas de Torres, três ilhotas rochosas logo ao largo da costa, abrigam a maior colônia de leões-marinhos do Uruguai —os leões-marinhos sul-americanos convivem nas rocas com os menores lobos-finos sul-americanos, justamente abaixo do farol. A torre em si, com 27 metros de altura e 132 degraus, fica aberta ao público e oferece a vista mais clara de toda essa cena improvável: o sistema de dunas, as praias atlânticas em ambos os lados da península, as colônias nas ilhas. A vila abriga cerca de cem moradores permanentes, sem rede de energia elétrica pública, sem água corrente e sem ruas pavimentadas —apenas caminhos arenosos entre cabanas baixas, a maioria construída manualmente. Não é uma estratégia de marketing; é simplesmente como as pessoas vivem aqui, como vivem desde que os caçadores de leões-marinhos se estabeleceram ao lado da família do faroleiro no final do século dezenove. Três horas são suficientes para subir ao farol, caminhar até as rochas dos leões-marinhos, comer algo em um dos pequenos restaurantes da vila e voltar no caminhão para a rodovia.
La Paloma chega ao fim da tarde: uma cidade de praia acessível, com forte tradição surfera e um caráter mais estável que o de Punta del Diablo. Antes do jantar, caminhe pela Avenida del Faro até a ponta do cabo e o Faro Cabo Santa Maria. O farol tem uma origem turbulenta: as obras começaram em 1870, mas em abril de 1872, quando a torre havia atingido os 30 metros de altura e se preparava sua inauguração, desabou e matou vários trabalhadores franceses e italianos enterrados na região. O farol reconstruído foi aceso finalmente em 1º de setembro de 1874, um acontecimento que marcou efetivamente a fundação de La Paloma como balneário. Foi declarado Monumento Histórico Nacional em 1976. A escada em espiral de 143 degraus leva a uma galeria com vistas para a cidade, a rochosa Playa del Faro abaixo e o Atlântico Sul aberto. Os restos da primeira torre desabada ainda são visíveis na base. O farol funciona de quinta a domingo (10h–13h e 14h–17h), então se os horários permitirem, vale subir; em todo caso, o passeio até o cabo e a praia abaixo merecem a caminhada. De lá, os restaurantes ficam a poucos minutos a pé de volta pela avenida principal.
| Directions | Distance | Speed | Time |
|---|---|---|---|
Chuí 69°F | |||
| Head south on Avenida Argentina, BR-471 | 0.15 mi | 21 mph | 08:00 |
| Arrive at Avenida Argentina, BR-471, on the right | — | 08:00 | |
República 08:00 AM – 08:15 AM70°F | |||
| Head south on General Artigas | 0.74 mi | 22 mph | 08:17 |
| Enter the roundabout and take the 2nd exit onto 9 | 0.05 mi | 9 mph | 08:17 |
| Turn slight right onto Ruta 9 Coronel Leonardo Olivera, 9 | 0.23 mi | 33 mph | 08:18 |
| Arrive at Ruta 9 Coronel Leonardo Olivera, 9, on the right | — | 08:18 | |
Control Integrado de Frontera Chuy 08:18 AM – 08:48 AM70°F | |||
| Head south on Ruta 9 Coronel Leonardo Olivera, 9 | 2.89 mi | 37 mph | 08:52 |
| Enter the roundabout and take the 1st exit onto Ruta 9 Coronel Leonardo Olivera, 9 | 10.69 mi | 48 mph | 09:06 |
| Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Ruta 9 Coronel Leonardo Olivera, 9 | 5.21 mi | 43 mph | 09:13 |
| Turn left onto Avenida de La Moza | 0.55 mi | 19 mph | 09:15 |
| Arrive at Avenida de La Moza, on the right | — | 09:15 | |
Fortaleza de Santa Teresa 09:15 AM – 10:15 AM71°F | |||
| Head northwest on Avenida de La Moza | 0.46 mi | 19 mph | 10:16 |
| Keep left onto Avenida de La Moza | 0.09 mi | 19 mph | 10:17 |
| Turn left onto Ruta 9 Coronel Leonardo Olivera, 9 | 2.39 mi | 45 mph | 10:20 |
| Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Ruta 9 Coronel Leonardo Olivera, 9 | 2.31 mi | 46 mph | 10:23 |
| Turn left | 0.03 mi | 9 mph | 10:23 |
| Turn right | 0.09 mi | 19 mph | 10:23 |
| Turn left onto Boulevar Santa Teresa | 2.51 mi | 30 mph | 10:28 |
| Turn left onto Simón Bolivar | 0.22 mi | 9 mph | 10:30 |
| Turn right onto Avenida de la Aldea | 0.02 mi | 9 mph | 10:30 |
| Turn left onto Calle 936 | 0.04 mi | 9 mph | 10:30 |
| Turn left onto Calle 959 | 0.10 mi | 9 mph | 10:31 |
| Turn right onto Calle 12 | 0.05 mi | 9 mph | 10:31 |
| Turn left onto Calle 929 | 0.06 mi | 6 mph | 10:32 |
| Arrive at Calle 929, on the left | — | 10:32 | |
La maison de Cecil 10:32 AM – 11:02 AM73°F | |||
| Head southeast on Calle 929 | 0.06 mi | 6 mph | 11:02 |
| Turn left onto Calle 12 | 0.05 mi | 9 mph | 11:02 |
| Turn right onto Calle 7 | 0.33 mi | 9 mph | 11:05 |
| Arrive at Calle 7, on the right | — | 11:05 | |
Playa de los Pescadores 11:05 AM – 11:35 AM74°F | |||
| Head north on Avenida de Pescadores | 0.12 mi | 9 mph | 11:35 |
| Keep left onto Avenida de Pescadores | 0.11 mi | 9 mph | 11:36 |
| Turn left onto Calle 936 | 0.14 mi | 9 mph | 11:37 |
| Turn right onto Avenida de la Aldea | 0.02 mi | 9 mph | 11:37 |
| Turn left onto Simón Bolivar | 0.22 mi | 9 mph | 11:38 |
| Turn right onto Boulevar Santa Teresa | 2.53 mi | 30 mph | 11:44 |
| Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Ruta 9 Coronel Leonardo Olivera, 9 | 10.91 mi | 46 mph | 11:58 |
| Enter the roundabout and take the 1st exit onto Ruta 9 Coronel Leonardo Olivera, 9 | 9.81 mi | 48 mph | 12:10 |
| Enter the roundabout and take the 3rd exit onto Ruta 16 Chasque Francisco de Los Santos, 16 | 5.99 mi | 36 mph | 12:20 |
| Enter the roundabout and take the 1st exit onto Ruta 10 Juan Díaz de Solís, 10 | 8.12 mi | 31 mph | 12:36 |
| Arrive at Ruta 10 Juan Díaz de Solís, 10, on the right | — | 12:36 | |
Cabo Polônio 12:36 PM – 03:36 PM75°F | |||
| Head southwest on Ruta 10 Juan Díaz de Solís, 10 | 22.50 mi | 31 mph | 16:20 |
| Enter the roundabout and take the 1st exit onto Ruta 10 Juan Díaz de Solís, 10 | 2.78 mi | 29 mph | 16:25 |
| Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Transito Pesado | 2.07 mi | 27 mph | 16:30 |
| Turn right onto Avenida De Los Argentinos | 0.02 mi | 9 mph | 16:30 |
| Turn left onto Ruta 15, 15 | 0.27 mi | 18 mph | 16:31 |
| Enter the roundabout and take the 2nd exit | 0.92 mi | 28 mph | 16:33 |
| Turn right onto Avenida Nicolás Solari | 0.47 mi | 26 mph | 16:34 |
| Turn right | 0.12 mi | 16 mph | 16:35 |
| Turn sharp right onto Del Faro | 0.14 mi | 9 mph | 16:35 |
| Arrive at Del Faro, on the left | — | 16:35 | |
Faro Cabo Santa Maria 04:35 PM – 05:05 PM77°F | |||
| Head northwest on Del Faro | 0.15 mi | 10 mph | 17:06 |
| Turn right onto Avenida Nicolás Solari | 0.42 mi | 28 mph | 17:07 |
| Keep right onto Rambla Costanera | 0.54 mi | 23 mph | 17:09 |
| Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Costanera Tabaré | 1.05 mi | 24 mph | 17:11 |
| Arrive at Costanera Tabaré, on the left | — | 17:11 | |
La Paloma 05:11 PM75°F | |||