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#### Into the Interior
 
South of __Gobernador Costa__, the route leaves the Ruta 40 and turns east onto the Ruta Nacional 26, angling across the central plateau toward __Sarmiento__ and eventually the Atlantic. The steppe sheds whatever residual Andean character the landscape still carried. Coirones — the tufted needle-grasses characteristic of Patagonia — gradually give way to something harder and flatter, more arid in character, as the road angles away from the cordillera. The horizon becomes very wide. The wind, when it comes, comes without interruption.
 
This section of the drive, roughly 250 kilometres between __Gobernador Costa__ and __Sarmiento__, is the quietest of the day. There are no towns of significance, few vehicles, and almost no trees. The reward is a quality of space that feels genuinely remote — not threatening, but absolute. The road crosses the upper reaches of the Senguer basin, the river system that drains the Andean snowmelt eastward across this plateau and terminates, hundreds of kilometres later, in the twin lakes at __Sarmiento__.
 
#### Sarmiento
 
The arrival in __Sarmiento__ in the early afternoon — a stop of around half an hour — marks a change in register. The town of roughly 13,000 people sits in a valley between two large lakes: __Lago Musters__ to the west and __Lago Colhué Huapí__ to the east, both fed by the Senguer River from the Andean glaciers far upstream. __Lago Musters__ was named by the naturalist Francisco Pascasio Moreno in 1876 in honour of George Chaworth Musters — the same English traveller whose memoir first recorded the name of Esquel — who had passed through the area in 1869. The Tehuelche had long called the lake Otrón.
 
__Sarmiento__ itself began as a Welsh agricultural colony in the late nineteenth century, and some of that farming character endures: the valley is an unlikely pocket of fruit and vegetable production in an otherwise arid region, and the town has a reputation across Patagonia for the quality of its preserves, cheeses, and lamb. Trout and perch from __Lago Musters__ appear on local menus. The town also has a significant paleontological and geological claim: 30 kilometres to the south, the __Bosque Petrificado José Ormachea__ preserves a field of fossilised conifers and palm trees dating to the Paleocene, roughly 65 million years ago — laid down when this central plateau was a subtropical forest, long before the Andes rose and cut off the Pacific moisture. The petrified logs lie scattered across a moonlike desert terrain in conditions of remarkable preservation; a visit there is worth a separate excursion, but not today.
 
From __Sarmiento__, the route continues eastward on the Ruta Nacional 26 toward the Atlantic.
 
#### Arrival: Comodoro Rivadavia
 
The road descends from the plateau to the coast at __Comodoro Rivadavia__, arriving in the late afternoon. The approach from the west offers a first look at the San Jorge Gulf — a wide, grey-blue expanse of Atlantic — before the road drops into the city proper at the foot of Cerro Chenque, the distinctive hill that rises directly behind the downtown.
 
__Comodoro__ is a petroleum city, and it makes no attempt to be anything else. It was founded on February 23, 1901 — by decree, not by organic settlement — as a port to handle the wool and agricultural output of Colonia Sarmiento to the west. The oil arrived by accident: in December 1907, workers drilling for fresh water hit hydrocarbons at around 540 metres depth. The discovery changed everything. The state oil company YPF was founded in 1922 with its operational headquarters here, and the city grew from a small port into the largest city in southern Patagonia, now home to some 200,000 people. Waves of immigrants — Italian, Spanish, Croatian, Welsh, Boer Afrikaner — arrived in successive generations to work the fields, and the city retains a layered immigrant identity beneath its industrial surface. It is still known as the Capital Nacional del Petróleo.
 
The Museo Nacional del Petróleo, 3 kilometres north of the centre in the General Mosconi neighbourhood, tells the story of that industry in some depth and is worth an hour if time permits. The cathedral on the main square is named — uniquely in the world — for San Juan Bosco, founder of the Salesian Order, which had a significant missionary presence in Patagonia.
 
The centre is functional rather than picturesque, but the setting — cliffs, gulf, wind — has a certain austere character. The beach suburb of Rada Tilly, 12 kilometres south along the coast, is the more pleasant place to walk in the evening.

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Into the Interior

South of Gobernador Costa, the route leaves the Ruta 40 and turns east onto the Ruta Nacional 26, angling across the central plateau toward Sarmiento and eventually the Atlantic. The steppe sheds whatever residual Andean character the landscape still carried. Coirones — the tufted needle-grasses characteristic of Patagonia — gradually give way to something harder and flatter, more arid in character, as the road angles away from the cordillera. The horizon becomes very wide. The wind, when it comes, comes without interruption.

This section of the drive, roughly 250 kilometres between Gobernador Costa and Sarmiento, is the quietest of the day. There are no towns of significance, few vehicles, and almost no trees. The reward is a quality of space that feels genuinely remote — not threatening, but absolute. The road crosses the upper reaches of the Senguer basin, the river system that drains the Andean snowmelt eastward across this plateau and terminates, hundreds of kilometres later, in the twin lakes at Sarmiento.

Sarmiento

The arrival in Sarmiento in the early afternoon — a stop of around half an hour — marks a change in register. The town of roughly 13,000 people sits in a valley between two large lakes: Lago Musters to the west and Lago Colhué Huapí to the east, both fed by the Senguer River from the Andean glaciers far upstream. Lago Musters was named by the naturalist Francisco Pascasio Moreno in 1876 in honour of George Chaworth Musters — the same English traveller whose memoir first recorded the name of Esquel — who had passed through the area in 1869. The Tehuelche had long called the lake Otrón.

Sarmiento itself began as a Welsh agricultural colony in the late nineteenth century, and some of that farming character endures: the valley is an unlikely pocket of fruit and vegetable production in an otherwise arid region, and the town has a reputation across Patagonia for the quality of its preserves, cheeses, and lamb. Trout and perch from Lago Musters appear on local menus. The town also has a significant paleontological and geological claim: 30 kilometres to the south, the Bosque Petrificado José Ormachea preserves a field of fossilised conifers and palm trees dating to the Paleocene, roughly 65 million years ago — laid down when this central plateau was a subtropical forest, long before the Andes rose and cut off the Pacific moisture. The petrified logs lie scattered across a moonlike desert terrain in conditions of remarkable preservation; a visit there is worth a separate excursion, but not today.

From Sarmiento, the route continues eastward on the Ruta Nacional 26 toward the Atlantic.

Arrival: Comodoro Rivadavia

The road descends from the plateau to the coast at Comodoro Rivadavia, arriving in the late afternoon. The approach from the west offers a first look at the San Jorge Gulf — a wide, grey-blue expanse of Atlantic — before the road drops into the city proper at the foot of Cerro Chenque, the distinctive hill that rises directly behind the downtown.

Comodoro is a petroleum city, and it makes no attempt to be anything else. It was founded on February 23, 1901 — by decree, not by organic settlement — as a port to handle the wool and agricultural output of Colonia Sarmiento to the west. The oil arrived by accident: in December 1907, workers drilling for fresh water hit hydrocarbons at around 540 metres depth. The discovery changed everything. The state oil company YPF was founded in 1922 with its operational headquarters here, and the city grew from a small port into the largest city in southern Patagonia, now home to some 200,000 people. Waves of immigrants — Italian, Spanish, Croatian, Welsh, Boer Afrikaner — arrived in successive generations to work the fields, and the city retains a layered immigrant identity beneath its industrial surface. It is still known as the Capital Nacional del Petróleo.

The Museo Nacional del Petróleo, 3 kilometres north of the centre in the General Mosconi neighbourhood, tells the story of that industry in some depth and is worth an hour if time permits. The cathedral on the main square is named — uniquely in the world — for San Juan Bosco, founder of the Salesian Order, which had a significant missionary presence in Patagonia.

The centre is functional rather than picturesque, but the setting — cliffs, gulf, wind — has a certain austere character. The beach suburb of Rada Tilly, 12 kilometres south along the coast, is the more pleasant place to walk in the evening.

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#### Hacia el interior

Al sur de __Gobernador Costa__, la ruta abandona la Ruta 40 y gira hacia el este por la Ruta Nacional 26, atravesando la meseta central en dirección a __Sarmiento__ y eventualmente al Atlántico. La estepa pierde los últimos rastros del carácter andino que aún llevaba el paisaje. Los coirones —los pastos duros y puntiagudos característicos de la Patagonia— ceden paso gradualmente a algo más duro y plano, más árido, conforme la ruta se aleja de la cordillera. El horizonte se vuelve muy amplio. El viento, cuando llega, llega sin interrupción.

Esta sección del camino, aproximadamente 250 kilómetros entre __Gobernador Costa__ y __Sarmiento__, es la más tranquila del día. No hay pueblos de importancia, pocos vehículos y casi ningún árbol. La recompensa es una cualidad de espacio que se siente genuinamente remota —no amenazante, pero absoluta—. La ruta cruza los tramos superiores de la cuenca del Senguer, el sistema fluvial que drena el deshielo andino hacia el este a través de esta meseta y termina, cientos de kilómetros después, en los dos lagos de __Sarmiento__.

#### Sarmiento

La llegada a __Sarmiento__ bien entrada la tarde —una parada de alrededor de media hora— marca un cambio de carácter. La ciudad de aproximadamente 13 000 habitantes se sitúa en un valle entre dos grandes lagos: __Lago Musters__ al oeste y __Lago Colhué Huapí__ al este, ambos alimentados por el río Senguer desde los glaciares andinos muy río arriba. __Lago Musters__ fue nombrado por el naturalista Francisco Pascasio Moreno en 1876 en honor de George Chaworth Musters —el mismo viajero inglés cuyas memorias registraron por primera vez el nombre de Esquel— quien había pasado por la región en 1869. Los Tehuelche habían llamado al lago Otrón desde hace mucho tiempo.

__Sarmiento__ comenzó como una colonia agrícola galesa a finales del siglo diecinueve, y ese carácter agrario perdura: el valle es un bolsillo inesperado de producción de frutas y verduras en una región por lo demás árida, y la ciudad tiene reputación en toda la Patagonia por la calidad de sus conservas, quesos y cordero. La trucha y la perca del __Lago Musters__ aparecen en los menús locales. La ciudad también tiene un importante lugar en paleontología y geología: 30 kilómetros al sur, el __Bosque Petrificado José Ormachea__ preserva un campo de coníferas fosilizadas y palmeras que datan del Paleoceno, hace aproximadamente 65 millones de años —depositadas cuando esta meseta central era un bosque subtropical, mucho antes de que los Andes se elevaran y cortaran la humedad del Pacífico—. Los troncos petrificados yacen esparcidos en un terreno desértico parecido a la luna en condiciones de preservación notable; una visita allí merece una excursión aparte, pero no hoy.

Desde __Sarmiento__, la ruta continúa hacia el este por la Ruta Nacional 26 hacia el Atlántico.

#### Llegada: Comodoro Rivadavia

La ruta desciende de la meseta hacia la costa en __Comodoro Rivadavia__, llegando bien entrada la tarde. El acercamiento desde el oeste ofrece una primera vista del Golfo San Jorge —una amplia extensión gris azulada del Atlántico— antes de que la ruta baje hacia la ciudad propiamente dicha al pie del Cerro Chenque, la colina característica que se levanta directamente detrás del centro.

__Comodoro__ es una ciudad petrolera, y no intenta ser otra cosa. Fue fundada el 23 de febrero de 1901 —por decreto, no por asentamiento orgánico— como puerto para manejar la lana y la producción agrícola de Colonia Sarmiento al oeste. El petróleo llegó por accidente: en diciembre de 1907, trabajadores que perforaban en búsqueda de agua dulce encontraron hidrocarburos a una profundidad de alrededor de 540 metros. El descubrimiento lo cambió todo. La empresa estatal YPF fue fundada en 1922 con su sede operacional aquí, y la ciudad creció de un pequeño puerto a la ciudad más grande del sur de la Patagonia, ahora hogar de aproximadamente 200 000 personas. Oleadas de inmigrantes —italianos, españoles, croatas, galeses, boers de habla afrikáans— llegaron en sucesivas generaciones para trabajar los yacimientos, y la ciudad conserva una identidad inmigrante estratificada bajo su superficie industrial. Aún es conocida como la Capital Nacional del Petróleo.

El Museo Nacional del Petróleo, 3 kilómetros al norte del centro en el barrio General Mosconi, cuenta la historia de esa industria en profundidad y merece una hora si el tiempo lo permite. La catedral en la plaza principal lleva el nombre —únicamente en el mundo— de San Juan Bosco, fundador de la Orden Salesiana, que tuvo una presencia misionera significativa en la Patagonia.

El centro es funcional más que pintoresco, pero el entorno —acantilados, golfo, viento— tiene cierto carácter austero. La localidad balnearia de Rada Tilly, 12 kilómetros al sur por la costa, es el lugar más agradable para caminar al atardecer.

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Hacia el interior

Al sur de Gobernador Costa, la ruta abandona la Ruta 40 y gira hacia el este por la Ruta Nacional 26, atravesando la meseta central en dirección a Sarmiento y eventualmente al Atlántico. La estepa pierde los últimos rastros del carácter andino que aún llevaba el paisaje. Los coirones —los pastos duros y puntiagudos característicos de la Patagonia— ceden paso gradualmente a algo más duro y plano, más árido, conforme la ruta se aleja de la cordillera. El horizonte se vuelve muy amplio. El viento, cuando llega, llega sin interrupción.

Esta sección del camino, aproximadamente 250 kilómetros entre Gobernador Costa y Sarmiento, es la más tranquila del día. No hay pueblos de importancia, pocos vehículos y casi ningún árbol. La recompensa es una cualidad de espacio que se siente genuinamente remota —no amenazante, pero absoluta—. La ruta cruza los tramos superiores de la cuenca del Senguer, el sistema fluvial que drena el deshielo andino hacia el este a través de esta meseta y termina, cientos de kilómetros después, en los dos lagos de Sarmiento.

Sarmiento

La llegada a Sarmiento bien entrada la tarde —una parada de alrededor de media hora— marca un cambio de carácter. La ciudad de aproximadamente 13 000 habitantes se sitúa en un valle entre dos grandes lagos: Lago Musters al oeste y Lago Colhué Huapí al este, ambos alimentados por el río Senguer desde los glaciares andinos muy río arriba. Lago Musters fue nombrado por el naturalista Francisco Pascasio Moreno en 1876 en honor de George Chaworth Musters —el mismo viajero inglés cuyas memorias registraron por primera vez el nombre de Esquel— quien había pasado por la región en 1869. Los Tehuelche habían llamado al lago Otrón desde hace mucho tiempo.

Sarmiento comenzó como una colonia agrícola galesa a finales del siglo diecinueve, y ese carácter agrario perdura: el valle es un bolsillo inesperado de producción de frutas y verduras en una región por lo demás árida, y la ciudad tiene reputación en toda la Patagonia por la calidad de sus conservas, quesos y cordero. La trucha y la perca del Lago Musters aparecen en los menús locales. La ciudad también tiene un importante lugar en paleontología y geología: 30 kilómetros al sur, el Bosque Petrificado José Ormachea preserva un campo de coníferas fosilizadas y palmeras que datan del Paleoceno, hace aproximadamente 65 millones de años —depositadas cuando esta meseta central era un bosque subtropical, mucho antes de que los Andes se elevaran y cortaran la humedad del Pacífico—. Los troncos petrificados yacen esparcidos en un terreno desértico parecido a la luna en condiciones de preservación notable; una visita allí merece una excursión aparte, pero no hoy.

Desde Sarmiento, la ruta continúa hacia el este por la Ruta Nacional 26 hacia el Atlántico.

Llegada: Comodoro Rivadavia

La ruta desciende de la meseta hacia la costa en Comodoro Rivadavia, llegando bien entrada la tarde. El acercamiento desde el oeste ofrece una primera vista del Golfo San Jorge —una amplia extensión gris azulada del Atlántico— antes de que la ruta baje hacia la ciudad propiamente dicha al pie del Cerro Chenque, la colina característica que se levanta directamente detrás del centro.

Comodoro es una ciudad petrolera, y no intenta ser otra cosa. Fue fundada el 23 de febrero de 1901 —por decreto, no por asentamiento orgánico— como puerto para manejar la lana y la producción agrícola de Colonia Sarmiento al oeste. El petróleo llegó por accidente: en diciembre de 1907, trabajadores que perforaban en búsqueda de agua dulce encontraron hidrocarburos a una profundidad de alrededor de 540 metros. El descubrimiento lo cambió todo. La empresa estatal YPF fue fundada en 1922 con su sede operacional aquí, y la ciudad creció de un pequeño puerto a la ciudad más grande del sur de la Patagonia, ahora hogar de aproximadamente 200 000 personas. Oleadas de inmigrantes —italianos, españoles, croatas, galeses, boers de habla afrikáans— llegaron en sucesivas generaciones para trabajar los yacimientos, y la ciudad conserva una identidad inmigrante estratificada bajo su superficie industrial. Aún es conocida como la Capital Nacional del Petróleo.

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#### Rumo ao interior

Ao sul de __Gobernador Costa__, a rota abandona a Ruta 40 e segue para o leste pela Ruta Nacional 26, atravessando o planalto central em direção a __Sarmiento__ e eventualmente ao Atlântico. A estepe perde os últimos traços do caráter andino que a paisagem ainda carregava. Os coirones —os capins duros e pontiagudos característicos da Patagônia— cedem gradualmente lugar a algo mais duro e plano, mais árido, conforme a rota se afasta da cordilheira. O horizonte fica muito amplo. O vento, quando chega, chega sem interrupção.

Esta seção da estrada, aproximadamente 250 quilômetros entre __Gobernador Costa__ e __Sarmiento__, é a mais tranquila do dia. Não há cidades importantes, poucos veículos e quase nenhuma árvore. A recompensa é uma qualidade de espaço que se mostra genuinamente remota —não ameaçadora, mas absoluta—. A rota cruza os trechos superiores da bacia do Senguer, o sistema fluvial que drena o derretimento andino para o leste através deste planalto e termina, centenas de quilômetros depois, nos dois lagos de __Sarmiento__.

#### Sarmiento

A chegada a __Sarmiento__ bem adentrada a tarde —uma parada de cerca de meia hora— marca uma mudança de registro. A cidade de aproximadamente 13 mil habitantes situa-se num vale entre dois grandes lagos: __Lago Musters__ a oeste e __Lago Colhué Huapí__ a leste, ambos alimentados pelo rio Senguer desde os glaciares andinos muito rio acima. __Lago Musters__ foi nomeado pelo naturalista Francisco Pascasio Moreno em 1876 em homenagem a George Chaworth Musters —o mesmo viajante inglês cujas memórias registraram pela primeira vez o nome de Esquel— que havia passado pela região em 1869. Os Tehuelche chamavam o lago de Otrón há muito tempo.

__Sarmiento__ começou como uma colônia agrícola galesa no final do século dezenove, e esse caráter agrário persiste: o vale é um bolsão inesperado de produção de frutas e verduras numa região por outro lado árida, e a cidade tem reputação em toda a Patagônia pela qualidade de suas conservas, queijos e cordeiro. Truta e perca do __Lago Musters__ aparecem nos cardápios locais. A cidade também possui uma importante relevância paleontológica e geológica: 30 quilômetros ao sul, o __Bosque Petrificado José Ormachea__ preserva um campo de coníferas fossilizadas e palmeiras que datam do Paleoceno, há aproximadamente 65 milhões de anos —depositadas quando este planalto central era uma floresta subtropical, muito antes de os Andes se elevarem e bloquearem a umidade do Pacífico—. Os troncos petrificados jazem espalhados num terreno desértico semelhante à lua em condições de preservação notável; uma visita ali vale uma excursão à parte, mas não hoje.

De __Sarmiento__, a rota segue para o leste pela Ruta Nacional 26 em direção ao Atlântico.

#### Chegada: Comodoro Rivadavia

A estrada desce do planalto para a costa em __Comodoro Rivadavia__, chegando bem ao cair da tarde. A aproximação vindo do oeste oferece uma primeira vista do Golfo San Jorge —uma vasta extensão cinzento-azulada do Atlântico— antes de a rota descer para a cidade propriamente dita ao pé do Cerro Chenque, o morro característico que se ergue diretamente atrás do centro.

__Comodoro__ é uma cidade petroleira, e não tenta ser outra coisa. Foi fundada em 23 de fevereiro de 1901 —por decreto, não por assentamento orgânico— como porto para movimentar a lã e a produção agrícola de Colonia Sarmiento a oeste. O petróleo chegou por acaso: em dezembro de 1907, operários que perfuravam em busca de água doce encontraram hidrocarbonetos a uma profundidade de aproximadamente 540 metros. A descoberta mudou tudo. A empresa estatal YPF foi fundada em 1922 com sua sede operacional aqui, e a cidade cresceu de um pequeno porto para a maior cidade do sul da Patagônia, hoje com aproximadamente 200 mil habitantes. Ondas de imigrantes —italianos, espanhóis, croatas, galeses, bôeres de língua afrikânder— chegaram em sucessivas gerações para trabalhar nos campos, e a cidade retém uma identidade imigrante em camadas sob sua superfície industrial. Ainda é conhecida como a Capital Nacional do Petróleo.

O Museo Nacional del Petróleo, 3 quilômetros ao norte do centro no bairro General Mosconi, conta a história dessa indústria em profundidade e merece uma hora se o tempo permitir. A catedral na praça principal leva o nome —único no mundo— de San Juan Bosco, fundador da Ordem Salesiana, que teve uma presença missionária significativa na Patagônia.

O centro é funcional mais do que pitoresco, mas o entorno —falésias, golfo, vento— tem certo caráter austero. A localidade balneária de Rada Tilly, 12 quilômetros ao sul pela costa, é o lugar mais agradável para caminhar ao cair da tarde.

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Rumo ao interior

Ao sul de Gobernador Costa, a rota abandona a Ruta 40 e segue para o leste pela Ruta Nacional 26, atravessando o planalto central em direção a Sarmiento e eventualmente ao Atlântico. A estepe perde os últimos traços do caráter andino que a paisagem ainda carregava. Os coirones —os capins duros e pontiagudos característicos da Patagônia— cedem gradualmente lugar a algo mais duro e plano, mais árido, conforme a rota se afasta da cordilheira. O horizonte fica muito amplo. O vento, quando chega, chega sem interrupção.

Esta seção da estrada, aproximadamente 250 quilômetros entre Gobernador Costa e Sarmiento, é a mais tranquila do dia. Não há cidades importantes, poucos veículos e quase nenhuma árvore. A recompensa é uma qualidade de espaço que se mostra genuinamente remota —não ameaçadora, mas absoluta—. A rota cruza os trechos superiores da bacia do Senguer, o sistema fluvial que drena o derretimento andino para o leste através deste planalto e termina, centenas de quilômetros depois, nos dois lagos de Sarmiento.

Sarmiento

A chegada a Sarmiento bem adentrada a tarde —uma parada de cerca de meia hora— marca uma mudança de registro. A cidade de aproximadamente 13 mil habitantes situa-se num vale entre dois grandes lagos: Lago Musters a oeste e Lago Colhué Huapí a leste, ambos alimentados pelo rio Senguer desde os glaciares andinos muito rio acima. Lago Musters foi nomeado pelo naturalista Francisco Pascasio Moreno em 1876 em homenagem a George Chaworth Musters —o mesmo viajante inglês cujas memórias registraram pela primeira vez o nome de Esquel— que havia passado pela região em 1869. Os Tehuelche chamavam o lago de Otrón há muito tempo.

Sarmiento começou como uma colônia agrícola galesa no final do século dezenove, e esse caráter agrário persiste: o vale é um bolsão inesperado de produção de frutas e verduras numa região por outro lado árida, e a cidade tem reputação em toda a Patagônia pela qualidade de suas conservas, queijos e cordeiro. Truta e perca do Lago Musters aparecem nos cardápios locais. A cidade também possui uma importante relevância paleontológica e geológica: 30 quilômetros ao sul, o Bosque Petrificado José Ormachea preserva um campo de coníferas fossilizadas e palmeiras que datam do Paleoceno, há aproximadamente 65 milhões de anos —depositadas quando este planalto central era uma floresta subtropical, muito antes de os Andes se elevarem e bloquearem a umidade do Pacífico—. Os troncos petrificados jazem espalhados num terreno desértico semelhante à lua em condições de preservação notável; uma visita ali vale uma excursão à parte, mas não hoje.

De Sarmiento, a rota segue para o leste pela Ruta Nacional 26 em direção ao Atlântico.

Chegada: Comodoro Rivadavia

A estrada desce do planalto para a costa em Comodoro Rivadavia, chegando bem ao cair da tarde. A aproximação vindo do oeste oferece uma primeira vista do Golfo San Jorge —uma vasta extensão cinzento-azulada do Atlântico— antes de a rota descer para a cidade propriamente dita ao pé do Cerro Chenque, o morro característico que se ergue diretamente atrás do centro.

Comodoro é uma cidade petroleira, e não tenta ser outra coisa. Foi fundada em 23 de fevereiro de 1901 —por decreto, não por assentamento orgânico— como porto para movimentar a lã e a produção agrícola de Colonia Sarmiento a oeste. O petróleo chegou por acaso: em dezembro de 1907, operários que perfuravam em busca de água doce encontraram hidrocarbonetos a uma profundidade de aproximadamente 540 metros. A descoberta mudou tudo. A empresa estatal YPF foi fundada em 1922 com sua sede operacional aqui, e a cidade cresceu de um pequeno porto para a maior cidade do sul da Patagônia, hoje com aproximadamente 200 mil habitantes. Ondas de imigrantes —italianos, espanhóis, croatas, galeses, bôeres de língua afrikânder— chegaram em sucessivas gerações para trabalhar nos campos, e a cidade retém uma identidade imigrante em camadas sob sua superfície industrial. Ainda é conhecida como a Capital Nacional do Petróleo.

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