The park begins less than ten kilometres west of Ushuaia, but the distance between the city and the wilderness it borders is better measured in other terms. Parque Nacional Tierra del Fuego was established in 1960 as Argentina's first coastal national park — 630 square kilometres of sub-Antarctic forest, peat bog, glacial lake, and coastline. Much of it remains off-limits to visitors, a circumstance that concentrates the experience into a sequence of trails strung along Ruta Nacional 3 as it makes its celebrated descent to the road's end at Bahía Lapataia. It is a day best taken slowly, with no particular agenda beyond the one the landscape sets.
The drive out of Ushuaia follows Ruta 3 westward, clearing the last suburban fringe and entering the park proper within ten kilometres. The fires that European navigators saw burning along this shore at night gave the archipelago its name: Tierra del Fuego, Land of Fire. Those fires belonged to the Yaghan, or Yámana, people — canoe-travelling, seafaring, and extraordinarily adapted to subpolar conditions, going largely unclothed in temperatures that would kill an unprotected European within hours, their bodies insulated by elevated metabolism and a layer of animal fat. They had lived here for at least eight thousand years. By 1908, fewer than two hundred survived. The last fully fluent native speaker of the Yaghan language, Cristina Calderón, died in 2022.
The first stop inside the park is Bahía Ensenada Zaratiegui, a sheltered inlet where a rusted corrugated-iron building on a small dock marks the site of the Correo del Fin del Mundo — the End of the World Post Office, the southernmost postal unit on the planet. It has been closed for several years now, the dock sitting quietly over the water, but the bay itself is worth the pause: across the water, the Chilean islands of Redonda and Estorbo sit low on the horizon, and on clear days the peaks of Isla Navarino are visible beyond them.
From the parking area here, the Sendero Costero begins. The trail runs roughly eight kilometres one way — a 2.5 to 3 hour walk — tracking west along the coast toward the Centro de Visitantes Alakush on Ruta 3, threading between Cerro Bellavista and the shoreline through lenga beech forest. The path is waymarked with yellow stakes and gains and loses modest elevation as it crosses rocky headlands and drops to small pebble beaches — a few of them strewn with the purple-blue shells of cholga mussels, remnants of Yaghan middens not so different from the ones archaeologists continue to excavate up and down this coast. Views open intermittently across the water toward Isla Redonda and the Chilean shore.
El parque comienza a menos de diez kilómetros al oeste de Ushuaia, pero la distancia entre la ciudad y la naturaleza salvaje que la bordea se mide mejor en otros términos. El Parque Nacional Tierra del Fuego fue establecido en 1960 como el primer parque nacional costero de Argentina — 630 kilómetros cuadrados de bosque subantártico, turberas, lagos glaciares y costa. Gran parte permanece cerrada al público, circunstancia que concentra la experiencia en una sucesión de senderos alineados a lo largo de la Ruta Nacional 3 conforme desciende en su célebre recorrido hasta el final de la ruta en Bahía Lapataia. Es un día para recorrer sin prisa, sin otra agenda que la que impone el paisaje mismo.
El trayecto que sale de Ushuaia sigue la Ruta 3 hacia el oeste, dejando atrás los últimos suburbios e ingresando al parque propiamente dicho en poco más de diez kilómetros. Los fuegos que los navegantes europeos veían arder de noche en estas costas dieron al archipiélago su nombre: Tierra del Fuego. Esos fuegos pertenecían a los Yaghan, o Yámana, un pueblo de navegantes y canoeros extraordinariamente adaptado a las condiciones subpolares, que vivía prácticamente desnudo en temperaturas que habrían matado a un europeo desprotegido en pocas horas, protegido por un metabolismo elevado y una capa de grasa animal. Habían vivido aquí durante al menos ocho mil años. Para 1908, menos de doscientos sobrevivían. Cristina Calderón, la última hablante completamente fluida de la lengua yaghan, murió en 2022.
La primera parada dentro del parque es Bahía Ensenada Zaratiegui, una ensenada protegida donde un edificio de chapa oxidada sobre un pequeño muelle marca el sitio del Correo del Fin del Mundo — la oficina postal más austral del planeta. Ha estado cerrada durante varios años, el muelle permanece tranquilo sobre el agua, pero la bahía misma vale la pena: al otro lado del agua, las islas chilenas de Redonda y Estorbo se alzan sobre el horizonte, y en días claros son visibles los picos de la Isla Navarino más allá.
Desde el estacionamiento, comienza el Sendero Costero. El sendero corre aproximadamente ocho kilómetros en un sentido — una caminata de dos y media a tres horas — siguiendo la costa hacia el oeste en dirección al Centro de Visitantes Alakush sobre la Ruta 3, entre el Cerro Bellavista y la costa, a través de bosque de lenga. El camino está señalizado con estacas amarillas y sube y baja suavemente conforme atraviesa acantilados rocosos y desciende a pequeñas playas de guijarros — algunas de ellas cubiertas de las conchas púrpura azuladas de las cholgas, vestigios de concheros yaghan no tan distintos de los que continúan excavando los arqueólogos a lo largo de esta costa. Las vistas se abren intermitentemente hacia Isla Redonda y la costa chilena.
O parque começa a menos de dez quilômetros a oeste de Ushuaia, mas a distância entre a cidade e a natureza selvagem que a beira deve ser medida de outra forma. O Parque Nacional Tierra del Fuego foi criado em 1960 como o primeiro parque nacional costeiro da Argentina — 630 quilômetros quadrados de floresta subantártica, turfeiras, lagos glaciares e costa. Grande parte permanece fechada aos visitantes, circunstância que concentra a experiência em uma sequência de trilhas ao longo da Ruta Nacional 3 conforme desce em seu famoso trajeto até o fim da estrada em Bahía Lapataia. É um dia para ser percorrido sem pressa, sem outra agenda além da que a paisagem impõe.
O trajeto que sai de Ushuaia segue a Ruta 3 em direção ao oeste, deixando para trás as últimas franjas suburbanas e entrando no parque propriamente dito em pouco mais de dez quilômetros. Os fogos que navegadores europeus viam arder de noite nestas costas deram ao arquipélago seu nome: Tierra del Fuego, Terra do Fogo. Aqueles fogos pertenciam aos Yaghan, ou Yámana, um povo de navegadores e canoeiros extraordinariamente adaptado às condições subpolares, que vivia praticamente nu em temperaturas que teriam matado um europeu desprotegido em poucas horas, isolado pelo metabolismo elevado e uma camada de gordura animal. Tinham vivido aqui há pelo menos oito mil anos. Em 1908, menos de duzentos sobreviviam. Cristina Calderón, a última falante completamente fluente da língua yaghan, morreu em 2022.
A primeira parada dentro do parque é Bahía Ensenada Zaratiegui, uma enseada abrigada onde um prédio de chapa enferrujada sobre um pequeno cais marca o local do Correo del Fin del Mundo — a agência postal mais ao sul do planeta. Está fechada há vários anos, o cais permanece tranquilo sobre a água, mas a baía em si vale a pena: do outro lado da água, as ilhas chilenas de Redonda e Estorbo se levantam no horizonte, e em dias claros os picos da Isla Navarino são visíveis além delas.
Do estacionamento aqui, começa o Sendero Costero. A trilha corre aproximadamente oito quilômetros em um sentido — uma caminhada de duas e meia a três horas — seguindo a costa em direção ao oeste rumo ao Centro de Visitantes Alakush na Ruta 3, entre o Cerro Bellavista e a linha da costa, através de floresta de lenga. O caminho está marcado com estacas amarelas e sobe e desce levemente conforme atravessa promontórios rochosos e desce para pequenas praias de seixos — algumas delas cobertas pelas conchas azul-púrpura das cholgas, restos de concheiros yaghan não muito diferentes daqueles que arqueólogos continuam a escavar ao longo desta costa. As vistas se abrem intermitentemente sobre a água em direção à Isla Redonda e à costa chilena.
Deleting this waypoint is permanent and cannot be undone.