A lunch stop at Tres Lagos, arriving just after midday. The town sits at the junction of RN 40 and Provincial Route 31 — the fork that branches west toward Lago San Martín and the Chilean border — and it was precisely this crossroads function that brought the place into existence. In the early twentieth century, wool-laden wagons from the great estancias of the Lago Argentino and Lago Viedma basins made the month-long haul to the Atlantic coast at Comandante Luis Piedra Buena, and this was the obligatory crossing point. A blacksmith named Fausto Vallina set up here in 1925, and the settlement formed around him. It received its current name in 1937, when it was formally recognised as a town — the name drawn from the three lakes visible from the surrounding hills: Viedma, Tar, and San Martín.
The town remains small, a few hundred residents, and retains a distinctly frontier quality. There is a restaurant on the main drag, a YPF station, and a municipal campground by the river. The old Hotel Alquinta — the original pulpería, built in 1918 from adobe and now a declared provincial heritage building — stands at the western entrance to town, its facade weathered but still standing. The nearby steppe conceals a petrified forest about 20 kilometres to the southeast, reportedly the southernmost in South America, though it lies off the day's route.
North of Tres Lagos, the pavement ends. What follows is the stretch known among motorcyclists and overlanders as los 73 Malditos — 73 kilometres of loose, wind-swept gravel that has earned its own mythology on the RN 40. The surface is corrugated and uneven, the stones prone to throwing a vehicle sideways in the crosswinds that funnel through the plateau. Reduce speed significantly and give the car time to find its rhythm. In rain the road becomes soft and treacherous; in dry conditions, manageable but demanding. This is the last remaining gravel section of the southern RN 40, a reminder of what the whole road looked like not long ago.
The landscape through this stretch is among the most empty on the entire route — a high, wind-blasted meseta with almost no vegetation taller than knee height, occasional lagoons flashing silver in the distance, guanacos watching from the ridgeline. There are no services and no shelter. The road eventually drops off the plateau and rejoins the pavement somewhere around Lago Cardiel, the vast, internally draining lake that sits roughly 70 kilometres west of Gobernador Gregores. From here the final approach to town is paved.
Gobernador Gregores — known until 1958 as Cañadón León — sits in the broad valley of the Río Chico, in the geographic centre of Santa Cruz province. With around 5,000 inhabitants, it is by steppe standards a proper town: a hospital, a supermarket (La Anónima), a YPF station, a bakery near the main square, and a municipal campground with electricity, hot showers, and reasonable wind cover from a stand of trees. The campground is Municipal Nuestra Señora del Valle; the municipal tourism office on the main strip can help with orientation.
The town was founded by José Kuney Posne, an Austrian who built the first house and smithy here in March 1922, serving wagons and carts moving between the cordillera and the coast. The old smithy — la antigua herrería — still stands at the corner of Alberdi and 9 de Julio, and is worth a look. The town was renamed in memory of Juan Manuel Gregores, a lieutenant commander who served as one of the province's more effective governors in the 1930s.
The history here carries weight. The countryside around Gobernador Gregores was one of the sites of the worst violence of the 1921 Patagonian strikes — the episode documented by historian Osvaldo Bayer and brought to wider attention by the 1974 film La Patagonia Rebelde. When estancia workers demanding decent wages, food, and sleeping conditions were met with military repression under Lieutenant Colonel Héctor Varela, hundreds were shot. The bodies of around 200 men killed at the Estancia Bella Vista were taken to a mass grave known as the Cañadón de los Muertos, about seven kilometres south of town along the RN 40. The site is marked with a cenotaph. Since 2009, a provincial law has established a formal historical circuit — the Ruta de la Huelga de 1921 — linking the memory sites across the province, with Gobernador Gregores as its operational base. A three-hour guided tour runs from town to the Bella Vista ranch and back; it is the most direct way to understand what happened here.
Set up camp, walk to the bakery for something warm, and let the steppe settle into the evening.
Una parada para almorzar en Tres Lagos, llegando poco después del mediodía. La localidad se sitúa en la confluencia de la RN 40 y la Ruta Provincial 31 —la bifurcación que se desvía hacia el oeste hacia Lago San Martín y la frontera chilena— y fue precisamente esta función de cruce la que originó el lugar. A principios del siglo XX, los carros cargados de lana provenientes de las grandes estancias de las cuencas de Lago Argentino y Lago Viedma realizaban el viaje de un mes hacia la costa atlántica en Comandante Luis Piedra Buena, y este era el punto de cruce obligatorio. Un herrador llamado Fausto Vallina se estableció aquí en 1925, y el poblado se formó alrededor de él. Recibió su nombre actual en 1937, cuando fue reconocido formalmente como pueblo — el nombre tomado de los tres lagos visibles desde las colinas circundantes: Viedma, Tar y San Martín.
El pueblo sigue siendo pequeño, con algunos cientos de residentes, y conserva una cualidad marcadamente fronteriza. Hay un restaurante en la calle principal, una estación de YPF y un camping municipal junto al río. El antiguo Hotel Alquinta — la pulpería original, construida en 1918 con adobe y ahora declarada patrimonio provincial — se alza en la entrada oeste del pueblo, su fachada gastada pero aún en pie. El estepa cercano oculta un bosque petrificado a unos 20 kilómetros hacia el sudeste, supuestamente el más meridional de América del Sur, aunque queda fuera del recorrido del día.
Al norte de Tres Lagos, el pavimento termina. Lo que sigue es el tramo conocido entre motociclistas y expedicionarios como los 73 Malditos — 73 kilómetros de grava suelta y azotada por el viento que ha ganado su propia mitología en la RN 40. La superficie es corrugada e irregular, las piedras propensas a desplazar un vehículo hacia los lados por los vientos cruzados que canalizan a través de la meseta. Reduce la velocidad considerablemente y deja que el auto encuentre su ritmo. Bajo la lluvia el camino se vuelve blando y traidor; en condiciones secas, transitable pero exigente. Este es el último tramo de grava que queda de la RN 40 austral, un recordatorio de cómo lucía toda la ruta hace poco tiempo.
El paisaje a lo largo de este trecho es uno de los más desérticos de toda la ruta — una meseta alta y azotada por el viento con casi ninguna vegetación más alta que la rodilla, lagunas ocasionales destellando de plata en la distancia, guanacos observando desde las crestas. No hay servicios ni refugio alguno. El camino eventualmente desciende de la meseta y se reencuentra con el pavimento en algún punto cerca de Lago Cardiel, el vasto lago de drenaje interno que se sitúa aproximadamente 70 kilómetros al oeste de Gobernador Gregores. De aquí el tramo final hacia el pueblo es pavimentado.
Gobernador Gregores — conocida hasta 1958 como Cañadón León — se asienta en el amplio valle del Río Chico, en el centro geográfico de la provincia de Santa Cruz. Con alrededor de 5.000 habitantes, es por estándares de la estepa un pueblo de verdad: un hospital, un supermercado (La Anónima), una estación de YPF, una panadería cerca de la plaza principal, y un camping municipal con electricidad, duchas de agua caliente y protección razonable del viento gracias a un bosquecillo de árboles. El camping es el Municipal Nuestra Señora del Valle; la oficina municipal de turismo en la calle principal puede ayudar con la orientación.
El pueblo fue fundado por José Kuney Posne, un austriaco que construyó la primera casa y herrería aquí en marzo de 1922, atendiendo carros y carretas que se desplazaban entre la cordillera y la costa. La antigua herrería — la antigua herrería — aún se alza en la esquina de Alberdi y 9 de Julio, y merece ser visitada. El pueblo fue renombrado en memoria de Juan Manuel Gregores, un teniente coronel que se desempeñó como uno de los gobernadores más eficaces de la provincia en los años treinta.
La historia aquí tiene peso. El campo alrededor de Gobernador Gregores fue uno de los sitios de la peor violencia de la huelga patagónica de 1921 — el episodio documentado por el historiador Osvaldo Bayer y llevado a la atención más amplia por la película de 1974 La Patagonia Rebelde. Cuando los trabajadores de estancia que exigían salarios decentes, alimento y condiciones de alojamiento fueron recibidos con represión militar bajo el teniente coronel Héctor Varela, cientos fueron fusilados. Los cuerpos de alrededor de 200 hombres asesinados en la Estancia Bella Vista fueron llevados a una fosa común conocida como el Cañadón de los Muertos, a unos siete kilómetros al sur del pueblo por la RN 40. El sitio está marcado con un cenotafio. Desde 2009, una ley provincial ha establecido un circuito histórico formal — la Ruta de la Huelga de 1921 — que vincula los sitios de memoria a lo largo de la provincia, con Gobernador Gregores como su base operativa. Un recorrido guiado de tres horas sale del pueblo hacia la estancia Bella Vista y regresa; es la forma más directa de entender qué sucedió aquí.
Instala el campamento, camina hacia la panadería para conseguir algo cálido, y deja que la estepa se asiente en la tarde.
Uma parada para almoço em Três Lagos, chegando pouco depois do meio-dia. A localidade fica no cruzamento da RN 40 e da Rota Provincial 31 — o ramal que se desvia para o oeste em direção ao Lago San Martín e à fronteira chilena — e foi precisamente essa função de encruzilhada que deu origem ao lugar. No início do século XX, carros carregados de lã provenientes das grandes estâncias das bacias do Lago Argentino e Lago Viedma realizavam a jornada de um mês até a costa atlântica em Comandante Luis Piedra Buena, e este era o ponto de passagem obrigatório. Um ferreiro chamado Fausto Vallina se estabeleceu aqui em 1925, e o povoado se formou ao seu redor. Recebeu seu nome atual em 1937, quando foi formalmente reconhecido como cidade — o nome derivado dos três lagos visíveis das colinas circundantes: Viedma, Tar e San Martín.
A cidade permanece pequena, com algumas centenas de habitantes, e conserva uma qualidade marcadamente fronteiriça. Há um restaurante na rua principal, uma estação de YPF e um camping municipal à beira do rio. O antigo Hotel Alquinta — a pulperia original, construída em 1918 com adobe e agora declarada patrimônio provincial — ergue-se na entrada oeste da cidade, sua fachada desgastada mas ainda de pé. A estepe próxima esconde uma floresta petrificada a cerca de 20 quilômetros para o sudeste, supostamente a mais meridional da América do Sul, embora fique fora do roteiro do dia.
Ao norte de Três Lagos, o asfalto termina. O que se segue é o trecho conhecido entre motociclistas e expedicionários como os 73 Malditos — 73 quilômetros de cascalho solto e varrido pelo vento que conquistou sua própria mitologia na RN 40. A superfície é ondulada e irregular, as pedras propensas a deslocar um veículo para os lados pelos ventos cruzados que canalizam através do planalto. Reduza significativamente a velocidade e deixe o carro encontrar seu ritmo. Na chuva, o caminho fica macio e traiçoeiro; em condições secas, transitável mas exigente. Este é o último trecho de cascalho remanescente da RN 40 meridional, um lembrete de como toda a estrada parecia não muito tempo atrás.
A paisagem ao longo deste trecho é um dos mais desérticos de toda a rota — um planalto alto e açoitado pelo vento com quase nenhuma vegetação acima do joelho, lagoas ocasionais piscando de prata na distância, guanacos observando das cristas. Não há serviços nem abrigo algum. A estrada eventualmente desce do planalto e reencontra o asfalto em algum ponto próximo ao Lago Cardiel, o vasto lago de drenagem interna que fica a aproximadamente 70 quilômetros a oeste de Gobernador Gregores. Daqui em diante, o trecho final até a cidade é asfaltado.
Gobernador Gregores — conhecida até 1958 como Cañadón León — fica localizada no amplo vale do Río Chico, no centro geográfico da província de Santa Cruz. Com cerca de 5.000 habitantes, é por padrões de estepa uma cidade propriamente dita: um hospital, um supermercado (La Anónima), uma estação de YPF, uma padaria perto da praça principal, e um camping municipal com eletricidade, chuveiros com água quente e proteção razoável do vento graças a um pequeno bosque de árvores. O camping é o Municipal Nuestra Señora del Valle; o escritório municipal de turismo na rua principal pode ajudar com a orientação.
A cidade foi fundada por José Kuney Posne, um austríaco que construiu a primeira casa e ferraria aqui em março de 1922, atendendo carros que se deslocavam entre a cordilheira e a costa. A antiga ferraria — a antiga ferraria — ainda se ergue na esquina de Alberdi e 9 de Julio, e merece ser visitada. A cidade foi renomeada em memória de Juan Manuel Gregores, um tenente-coronel que serviu como um dos governadores mais eficazes da província nos anos trinta.
A história aqui tem peso. O campo ao redor de Gobernador Gregores foi um dos locais da pior violência da greve patagônica de 1921 — o episódio documentado pelo historiador Osvaldo Bayer e trazido a maior atenção pelo filme de 1974 La Patagonia Rebelde. Quando os trabalhadores de estância que exigiam salários decentes, alimento e condições de dormida foram recebidos com repressão militar sob o tenente-coronel Héctor Varela, centenas foram executadas. Os corpos de cerca de 200 homens mortos na Estancia Bella Vista foram levados a uma vala comum conhecida como o Cañadón de los Muertos, a cerca de sete quilômetros ao sul da cidade pela RN 40. O local está marcado com um cenotáfio. Desde 2009, uma lei provincial estabeleceu um circuito histórico formal — a Ruta de la Huelga de 1921 — conectando os locais de memória em toda a província, com Gobernador Gregores como sua base operacional. Um passeio guiado de três horas sai da cidade até a estância Bella Vista e retorna; é a maneira mais direta de entender o que aconteceu aqui.
Arme acampamento, caminhe até a padaria para buscar algo quente, e deixe a estepa se assentar na tarde.
Deleting this waypoint is permanent and cannot be undone.