Wednesday, March 31, 2027 · 207.3 mi · 6 hours and 7 minutes
Date: Wednesday, March 31, 2027 · Distance: ~207 mi · Driving time: ~6h 15m (excluding stops) · Open in Google Maps
Road surfaces
Asphalt · 141 mi · 68%
Unpaved · 61 mi · 29%
Unknown · 3 mi · 2%
Compacted gravel · 2 mi · 1%
The longest days on the Ruta 40 are not always the ones with the most kilometres. Today is measured differently — by the deepening quiet of the steppe, by the slow disappearance of the last structures on the horizon, and by the particular sensation of arriving somewhere so remote that the word "town" barely applies. By late afternoon you will be on the shore of a lake that almost nobody visits and almost everyone who does remembers for the rest of their lives.
The day begins at 9:00 am from Gobernador Gregores, fuelling at the YPF before heading out — the next confirmed fuel is Bajo Caracoles, some 230 kilometres north, and the one after that is further still. The Ruta 40 leaving Gregores is fully paved and arrow-straight, running across the meseta with little to interrupt the eye: coirón grass, basalt outcrops, the occasional guanaco pausing at the road's edge before deciding, at the last moment, to hold its ground. The plateau landscape is vast in the way that only the Patagonian interior manages — not dramatic, exactly, but so uniformly immense that it becomes a kind of pressure. The wind is a constant companion. Choiques pick their way through the scrub alongside the road; condors work the thermals above the escarpments to the west. This is the road that, for most of the twentieth century, existed only as gravel, and even now, freshly paved, it carries the character of a crossing rather than a route.
By late morning, the small stone façade of the Hotel Bajo Caracoles comes into view — a welcome sight after two and a half hours of empty steppe. The hamlet that shares its name has a population of around three dozen people, a rural school with a handful of students, and a fuel pump that serves as the only petroleum between Gregores and Perito Moreno further north. The settlement owes its name to the fossils of crioceras — extinct ammonites resembling snail shells (caracoles) — found in the surrounding terrain, relics of the Cretaceous sea that once covered this plateau. The hotel itself was established in 1920 by the Folch family to provision travellers and the surrounding estancias; the stone building visible today was raised in the early 1940s by a Yugoslav stonemason and has served road travellers ever since. It is where you can stretch your legs over lunch, confirm the road conditions ahead on the RP 39, and fill up before turning west.
From Bajo Caracoles, the route swings west onto the RP 39 — a gravel road that descends from the meseta toward the Andean foothills, the tarmac giving way to packed earth as the landscape shifts register. The steppe opens, then begins to fold and colour: reddish cañadones cut the plateau, and the Andes appear on the western horizon, white-capped and close enough to seem reachable. The road threads through canyon country before the terrain drops away and the first glimpse of something extraordinary appears — two bodies of water lying side by side, one turquoise, one deep blue, pressing against a narrow strip of land between them.
The village of Lago Posadas (officially Hipólito Yrigoyen) comes first, a few hundred people clustered at the edge of the turquoise lake: a handful of stores, a police post, a fuel station. It grew from the convergence of rural families from the surrounding estancias — a meeting point for a scattered population — and today offers just enough to be useful. From here the road continues along the lakeshore to the Arco de Piedra, a natural stone arch rising roughly 15 metres above the surface of Lago Posadas. It is reached by a short track down to the water's edge and is best seen from the shore: a geological anomaly in an already improbable landscape, lifted and carved from the same forces that shaped the surrounding basin, its reflection in the still water on a calm afternoon quietly surreal.
Beyond the arch, the road reaches the isthmus — barely 200 metres of earth separating the two lakes, one turquoise, one a deeper, windier blue. Crossing it is one of the stranger moments of the day: a few seconds in which both lakes are visible simultaneously, each pulling the eye in a different direction, both backed by the mass of Cerro San Lorenzo (3,706 m / 12,159 ft), the highest peak in the province of Santa Cruz, its upper flanks permanently under snow.
Refugio Lago Pueyrredón sits on the far shore of Pueyrredón, with cabañas and bungalows looking directly out over the water. The setting is as raw as it sounds: no cellular signal, wind that arrives without warning, and at sunset, if the sky cooperates, an orange light across the lake that no photograph quite captures. The evening options are simple — the refugio has a restaurant, and the lake has fish. Tomorrow the road continues west into Chile.
Fecha: miércoles, 31 de marzo de 2027 · Distancia: ~334 km · Tiempo de conducción: ~6h 15m (sin contar paradas) · Abrir en Google Maps
Tipos de carretera
Asphalt · 227 km · 68%
Unpaved · 98 km · 29%
Unknown · 5 km · 2%
Compacted gravel · 3 km · 1%
Los días más largos en la Ruta 40 no siempre son los que acumulan más kilómetros. Este se mide de otra manera: por el silencio que va profundizándose en la estepa, por la desaparición paulatina de las últimas construcciones en el horizonte, y por esa sensación particular de llegar a un lugar tan remoto que la palabra "pueblo" apenas le viene al caso. Bien entrada la tarde se estará a orillas de un lago que casi nadie visita y que casi todos los que lo hacen recuerdan el resto de sus vidas.
La jornada comienza a las 9:00 desde Gobernador Gregores, repostando en la YPF antes de partir — el próximo combustible confirmado está en Bajo Caracoles, unos 230 kilómetros al norte, y el siguiente aún más lejos. La Ruta 40 al salir de Gregores es completamente asfaltada y recta como una flecha, atravesando la meseta sin casi nada que interrumpa la vista: pasto coirón, afloramientos de basalto, algún guanaco ocasional que se detiene al borde del camino antes de decidir, en el último momento, mantenerse en su lugar. El paisaje de la meseta es vasto de la manera que solo el interior patagónico logra serlo — no dramático exactamente, pero tan uniformemente inmenso que se vuelve una especie de presión. El viento es un compañero constante. Los ñandúes avanzan entre el monte junto al camino; los cóndores aprovechan las corrientes térmicas sobre los escarpes hacia el oeste. Este es el camino que durante la mayor parte del siglo XX existió apenas como huella de ripio, y aun ahora, recién asfaltado, conserva el carácter de una travesía más que de una ruta.
A media mañana aparece la pequeña fachada de piedra del Hotel Bajo Caracoles — un sitio de bienvenida después de dos horas y media de estepa vacía. El paraje que lleva su nombre tiene una población de alrededor de tres docenas de personas, una escuela rural con un puñado de estudiantes, y una bomba de combustible que funciona como el único surtidor de petróleo entre Gregores y Perito Moreno hacia el norte. El asentamiento debe su nombre a los fósiles de crioceratites — amonites extintas que se asemejan a caracoles — encontrados en el terreno circundante, vestigios del mar Cretácico que alguna vez cubrió esta meseta. El hotel fue establecido en 1920 por la familia Folch para abastecer a viajeros y a las estancias del entorno; el edificio de piedra que se ve hoy fue construido a principios de los años 1940 por un cantero yugoslavo y ha servido a los viajeros de la ruta desde entonces. Es el lugar donde estirar las piernas durante el almuerzo, confirmar el estado del camino adelante en la RP 39, y llenar el tanque antes de girar hacia el oeste.
Desde Bajo Caracoles, la ruta gira hacia el oeste por la RP 39 — un camino de ripio que desciende desde la meseta hacia las estribaciones andinas, el asfalto cediéndole paso a la tierra compactada conforme el paisaje cambia de carácter. La estepa se abre, luego comienza a plegarse y a cobrar color: cañadones rojizos cortan la meseta, y los Andes aparecen al horizonte occidental, coronados de nieve y lo suficientemente próximos para parecer alcanzables. El camino serpentea por territorio de cañones antes de que el terreno se quiebre hacia abajo y aparezca una primera visión de algo extraordinario — dos cuerpos de agua tendidos uno junto al otro, uno turquesa, otro azul profundo, presionando contra una angosta franja de tierra que los separa.
El pueblo de Lago Posadas (oficialmente Hipólito Yrigoyen) aparece primero, algunos cientos de habitantes agrupados al borde del lago turquesa: un puñado de comercios, una comisaría, una estación de combustible. Creció de la convergencia de familias rurales de las estancias circundantes — un punto de encuentro para una población dispersa — y hoy ofrece apenas lo necesario para ser útil. Desde aquí el camino continúa a lo largo de la costa del lago hacia el Arco de Piedra, un arco natural de piedra que se eleva aproximadamente 15 metros sobre la superficie de Lago Posadas. Se llega por una huella corta que desciende hasta la orilla y se aprecia mejor desde la costa: una anomalía geológica en un paisaje ya de por sí improbable, levantado y tallado por las mismas fuerzas que esculpieron la cuenca circundante, su reflejo en el agua quieta en una tarde tranquila posee algo de surrealista.
Más allá del arco, el camino alcanza el istmo — apenas 200 metros de tierra separando los dos lagos, uno turquesa, otro de un azul más profundo y más ventoso. Cruzarlo es uno de los momentos más extraños del día: unos pocos segundos en los que ambos lagos son visibles simultáneamente, cada uno tirando la vista hacia una dirección diferente, ambos respaldados por la masa del Cerro San Lorenzo (3.706 m), el pico más alto de la provincia de Santa Cruz, sus flancos superiores permanentemente bajo nieve.
Refugio Lago Pueyrredón se sitúa en la orilla lejana de Pueyrredón, con cabañas y bungalows mirando directamente hacia el agua. El entorno es tan agreste como suena: sin señal celular, vientos que llegan sin aviso previo, y al caer la tarde, si el cielo lo permite, una luz naranja cruzando el lago que ninguna fotografía logra capturar del todo. Las opciones para la noche son simples — el refugio tiene restaurante, y el lago tiene peces. Mañana el camino continúa hacia el oeste en dirección a Chile.
Data: quarta-feira, 31 de março de 2027 · Distância: ~334 km · Tempo de condução: ~6h 15m (sem contar paradas) · Abrir no Google Maps
Tipos de estrada
Asphalt · 227 km · 68%
Unpaved · 98 km · 29%
Unknown · 5 km · 2%
Compacted gravel · 3 km · 1%
Os dias mais longos na Ruta 40 nem sempre são os que somam mais quilômetros. Este se mede de outra forma: pelo silêncio que vai se aprofundando na estepe, pelo desaparecimento gradual das últimas construções no horizonte, e por aquela sensação particular de chegar a um lugar tão remoto que a palavra "povoado" mal lhe cabe. Ao fim da tarde estar-se-á à margem de um lago que quase ninguém visita e que quase todos quantos o visitam recordam pelo resto da vida.
O dia começa às 9:00 partindo de Gobernador Gregores, abastecendo na YPF antes de seguir — o próximo combustível confirmado fica em Bajo Caracoles, uns 230 quilômetros ao norte, e o seguinte fica ainda mais longe. A Ruta 40 saindo de Gregores é completamente asfaltada e reta como uma seta, cortando o planalto com pouco que interrompa a vista: capim coirón, afloramentos de basalto, algum guanaco ocasional que se detém à beira do camino antes de decidir, no último momento, manter-se no seu lugar. A paisagem da meseta é vasta da maneira que apenas o interior patagônico consegue ser — não dramática exatamente, mas tão uniformemente imensa que se torna uma espécie de pressão. O vento é companheiro constante. Os avestruzes se movem entre a vegetação junto ao camino; os condores aproveitam as correntes térmicas sobre os escarpes para o oeste. Este é o caminho que durante a maior parte do século XX existiu apenas como trilha de cascalho, e mesmo agora, recém-asfaltado, conserva o caráter de uma travessia mais do que de uma rota.
Pela manhã, a pequena fachada de pedra do Hotel Bajo Caracoles surge à vista — um sítio acolhedor após duas horas e meia de estepa árida. O povoado que leva o mesmo nome tem uma população de cerca de três dúzias de pessoas, uma escola rural com alguns alunos, e um posto de combustível que funciona como o único abastecimento de petróleo entre Gregores e Perito Moreno, mais ao norte. O assentamento deve seu nome aos fósseis de crioceratites — amonites extintas que se parecem com caracóis — encontrados no terreno circundante, restos do mar Cretáceo que uma vez cobriu este planalto. O hotel foi estabelecido em 1920 pela família Folch para abastecer viajantes e as estâncias da região; o edifício de pedra que se vê hoje foi construído no início dos anos 1940 por um pedreiro iugoslavo e desde então serve aos viajantes da estrada. É o lugar onde se pode descansar durante o almoço, confirmar as condições da estrada adiante na RP 39, e completar o tanque antes de seguir rumo ao oeste.
Desde Bajo Caracoles, a estrada vira para o oeste pela RP 39 — um caminho de cascalho que desce da meseta em direção às encostas andinas, o asfalto cedendo lugar à terra compactada conforme a paisagem muda de caráter. A estepe se abre, depois começa a se dobrar e ganhar cor: cânions avermelhados cortam o planalto, e os Andes aparecem no horizonte ocidental, coroados de neve e bastante próximos para parecerem alcançáveis. A estrada serpenteia por território de cânions antes de o terreno ceder para baixo e surgir uma primeira visão de algo extraordinário — dois corpos de água deitados um ao lado do outro, um turquesa, outro azul profundo, pressionando contra uma faixa estreita de terra que os separa.
A vila de Lago Posadas (oficialmente Hipólito Yrigoyen) surge primeiro, alguns centos de habitantes aglomerados na beira do lago turquesa: um punhado de comércios, uma delegacia, um posto de combustível. Nasceu da convergência de famílias rurais das estâncias circunvizinhas — um ponto de encontro para uma população dispersa — e hoje oferece apenas o necessário para ser útil. Daqui a estrada prossegue ao longo da costa do lago até o Arco de Piedra, um arco natural de pedra que se eleva aproximadamente 15 metros acima da superfície de Lago Posadas. Chega-se por uma trilha curta que desce até a margem e vê-se melhor da costa: uma anomalia geológica em uma paisagem já de por si improvável, erguido e esculpido pelas mesmas forças que moldaram a bacia circundante, seu reflexo na água tranquila em uma tarde calma tem algo de surrealista.
Além do arco, a estrada alcança o istmo — apenas 200 metros de terra separando os dois lagos, um turquesa, outro de um azul mais profundo e mais ventoso. Atravessá-lo é um dos momentos mais estranhos do dia: alguns poucos segundos em que ambos os lagos são visíveis simultaneamente, cada um puxando o olhar para uma direção diferente, ambos encostados na massa do Cerro San Lorenzo (3.706 m), o pico mais alto da província de Santa Cruz, suas encostas superiores permanentemente sob neve.
Refugio Lago Pueyrredón fica na margem distante de Pueyrredón, com cabanas e bangalôs voltados diretamente para a água. O entorno é tão selvagem quanto parece: sem sinal de celular, ventos que chegam sem aviso prévio, e ao cair da tarde, se o céu cooperar, uma luz laranja atravessando o lago que nenhuma fotografia consegue capturar por completo. As opções para a noite são simples — o refúgio tem restaurante, e o lago tem peixe. Amanhã a estrada continua para o oeste em direção ao Chile.
| Directions | Distance | Speed | Time |
|---|---|---|---|
| Head east on Avenida San Martín | 0.15 mi | 22 mph | 09:00 |
| Continue straight onto Avenida San Martín | 0.54 mi | 22 mph | 09:01 |
| Turn slight right onto Avenida Antártida Argentina | 0.08 mi | 22 mph | 09:02 |
| Turn right onto Inés L. de Cardozo | 0.01 mi | 9 mph | 09:02 |
| Turn left | 0.03 mi | 9 mph | 09:02 |
| Arrive at your destination, on the left | — | 09:02 | |
YPF 09:02 AM – 09:17 AM46°F | |||
| Head south | 0.03 mi | 9 mph | 09:17 |
| Turn right onto Inés L. de Cardozo | 0.01 mi | 9 mph | 09:17 |
| Turn right onto Avenida Antártida Argentina | 0.25 mi | 19 mph | 09:18 |
| Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Ruta Nacional 40, RN40 | 139.52 mi | 58 mph | 11:41 |
| Turn sharp left | 0.04 mi | 9 mph | 11:42 |
| Turn left | 0.06 mi | 9 mph | 11:42 |
| Arrive at your destination, on the right | — | 11:42 | |
Bajo Caracoles 11:42 AM – 12:42 PM49°F | |||
| Head northeast | 0.06 mi | 9 mph | 12:42 |
| Turn right | 0.04 mi | 9 mph | 12:43 |
| Turn sharp right onto Ruta Nacional 40, RN40 | 0.27 mi | 53 mph | 12:43 |
| Turn right onto Ruta Provincial 39, RP39 | 44.77 mi | 19 mph | 15:05 |
| Turn right onto El Mancay | 0.28 mi | 28 mph | 15:06 |
| Turn left onto Las Maras | 9.10 mi | 19 mph | 15:35 |
| Keep left | 1.30 mi | 9 mph | 15:43 |
| Turn sharp right | 0.10 mi | 9 mph | 15:44 |
| Arrive at your destination, on the right | — | 15:44 | |
Arco de Piedra 03:44 PM – 04:14 PM57°F | |||
| Head east | 0.10 mi | 9 mph | 16:15 |
| Turn sharp left | 1.30 mi | 9 mph | 16:23 |
| Turn sharp left onto RP39 | 8.75 mi | 19 mph | 16:51 |
| Arrive at RP39, straight ahead | — | 16:51 | |
Lago Posadas 04:51 PM58°F | |||