Recoleta
O bairro é o mais próximo que Buenos Aires chega da ideia de Paris que obcecava a aristocracia portenha no início do século XX: avenidas largas arborizadas, edifícios residenciais ornamentados, cultura de café com ares europeus, e aquele ar calculado da riqueza herdada. Também abriga uma das atrações mais inusitadas e envolventes de toda a América do Sul.
O Cementerio de la Recoleta fica a dez minutos a pé do hospedagem, seguindo pela Junín. O que começou em 1822 como horta convertida de um convento Recoleto —seu traçado projetado pelo mesmo engenheiro francês, Próspero Catelin, que desenhou a Catedral Metropolitana de Buenos Aires— tornou-se, ao longo de dois séculos, uma cidade comprimida dos mortos ocupando cinco hectares e meia. Quase 4.700 mausoléus acima do nível do solo alinham-se em vielas estreitas em estilos que vão do Neoclássico e do Barroco ao Art Nouveau e ao Neogótico, com mármore e bronze importados de Paris e Milão no apogeu da prosperidade argentina. Mais de 90 foram declarados Monumentos Históricos Nacionais. O efeito é algo entre museu, galeria ao ar livre, e um bairro cujos residentes simplesmente mantêm silêncio há muito, muito tempo.
O túmulo mais visitado é também o mais fácil de passar despercebido: um modesto mausoléu de granito negro marcado "Familia Duarte" na Seção 12, a uns 150 metros da entrada principal. É aqui que Eva Perón finalmente repousa, depois de uma das trajetórias pós-morte mais extraordinárias da história moderna. Morreu de câncer em 1952 aos 33 anos, foi embalsamada e exibida em seu antigo escritório, desapareceu por dezesseis anos após um golpe militar, ressurgiu na Espanha à mesa de Juan Perón, e retornou à Argentina em 1974. Flores frescas aparecem no túmulo quase todos os dias. O cemitério oferece entrada gratuita; reserve entre trinta minutos e uma hora para percorrê-lo adequadamente — mapas estão disponíveis na entrada, algo necessário dado o traçado labiríntico.