The neighborhood is the closest Buenos Aires gets to the idea of Paris that preoccupied the city's aristocracy at the turn of the 20th century — broad tree-lined avenues, ornate residential buildings, European-inflected café culture, and the studied air of inherited wealth. It is also home to one of the strangest and most compelling attractions in South America.
The Cementerio de la Recoleta is a ten-minute walk from the accommodation. What began in 1822 as the converted garden of a Recollect convent — its layout designed by the same French engineer, Próspero Catelin, who drafted the Buenos Aires Metropolitan Cathedral — has become over two centuries a compressed city of the dead covering five and a half hectares. Nearly 4,700 above-ground mausoleums line narrow alleys in styles ranging from Greek Revival and Baroque to Art Nouveau and Neo-Gothic, their marble and bronze imported from Paris and Milan at the height of Argentine prosperity. Over 90 have been declared National Historical Monuments. The effect is something between a museum, an outdoor gallery, and a neighborhood where the residents have simply been very quiet for a very long time.
The most visited tomb is the one most easily overlooked: a modest black granite mausoleum marked "Familia Duarte" in Section 12, roughly 150 metres from the main entrance. This is where Eva Perón finally rests, after one of the more extraordinary posthumous trajectories in modern history. She died of cancer in 1952 at 33, was embalmed and displayed in her former office, disappeared for sixteen years after a military coup, resurfaced in Spain at Juan Perón's dining table, and was returned to Argentina in 1974. Fresh flowers appear at the vault almost daily. The cemetery is free to enter; maps are available at the entrance, which is necessary given the labyrinthine layout.
El barrio es lo más cerca que Buenos Aires llega a la idea de París que obsesionaba a la aristocracia porteña a comienzos del siglo XX: avenidas amplias bordeadas de árboles, edificios residenciales ornamentados, cultura de café con aires europeos, y ese aire estudiado de la riqueza heredada. También alberga una de las atracciones más extrañas y cautivadoras de América del Sur.
El Cementerio de la Recoleta queda a diez minutos a pie del hospedaje, llegando por Junín. Lo que comenzó en 1822 como la huerta convertida de un convento Recoleto —su trazado diseñado por el mismo ingeniero francés, Próspero Catelin, que proyectó la Catedral Metropolitana de Buenos Aires— se ha transformado a lo largo de dos siglos en una ciudad comprimida de difuntos que cubre cinco hectáreas y media. Casi 4.700 mausoleos sobre el nivel del suelo alinean callejones estrechos en estilos que van desde el Neoclásico y el Barroco hasta el Art Nouveau y el Neogótico, con mármol y bronce importados de París y Milán en la época de mayor prosperidad argentina. Más de 90 han sido declarados Monumentos Históricos Nacionales. El efecto es algo entre museo, galería al aire libre, y un barrio donde los residentes simplemente han guardado silencio durante muchísimo tiempo.
La tumba más visitada es también la más fácil de pasar por alto: un modesto mausoleo de granito negro marcado "Familia Duarte" en la Sección 12, a unos 150 metros de la entrada principal. Aquí descansa Eva Perón, después de una de las trayectorias póstumas más extraordinarias de la historia moderna. Murió de cáncer en 1952 a los 33 años, fue embalsamada y exhibida en su antigua oficina, desapareció durante dieciséis años tras un golpe militar, reaparición en España en la mesa de Juan Perón, y fue devuelta a Argentina en 1974. Flores frescas aparecen en la bóveda casi todos los días. El cementerio es de entrada gratuita; reserva entre treinta minutos y una hora para recorrerlo como corresponde —hay mapas disponibles en la entrada, algo necesario dado el trazado laberíntico.
O bairro é o mais próximo que Buenos Aires chega da ideia de Paris que obcecava a aristocracia portenha no início do século XX: avenidas largas arborizadas, edifícios residenciais ornamentados, cultura de café com ares europeus, e aquele ar calculado da riqueza herdada. Também abriga uma das atrações mais inusitadas e envolventes de toda a América do Sul.
O Cementerio de la Recoleta fica a dez minutos a pé do hospedagem, seguindo pela Junín. O que começou em 1822 como horta convertida de um convento Recoleto —seu traçado projetado pelo mesmo engenheiro francês, Próspero Catelin, que desenhou a Catedral Metropolitana de Buenos Aires— tornou-se, ao longo de dois séculos, uma cidade comprimida dos mortos ocupando cinco hectares e meia. Quase 4.700 mausoléus acima do nível do solo alinham-se em vielas estreitas em estilos que vão do Neoclássico e do Barroco ao Art Nouveau e ao Neogótico, com mármore e bronze importados de Paris e Milão no apogeu da prosperidade argentina. Mais de 90 foram declarados Monumentos Históricos Nacionais. O efeito é algo entre museu, galeria ao ar livre, e um bairro cujos residentes simplesmente mantêm silêncio há muito, muito tempo.
O túmulo mais visitado é também o mais fácil de passar despercebido: um modesto mausoléu de granito negro marcado "Familia Duarte" na Seção 12, a uns 150 metros da entrada principal. É aqui que Eva Perón finalmente repousa, depois de uma das trajetórias pós-morte mais extraordinárias da história moderna. Morreu de câncer em 1952 aos 33 anos, foi embalsamada e exibida em seu antigo escritório, desapareceu por dezesseis anos após um golpe militar, ressurgiu na Espanha à mesa de Juan Perón, e retornou à Argentina em 1974. Flores frescas aparecem no túmulo quase todos os dias. O cemitério oferece entrada gratuita; reserve entre trinta minutos e uma hora para percorrê-lo adequadamente — mapas estão disponíveis na entrada, algo necessário dado o traçado labiríntico.
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