Monday, March 1, 2027 · 120.7 mi · 2 hours and 52 minutes
Date: Monday, March 1, 2027 · Distance: ~121 mi · Driving time: ~3h (excluding stops) · Open in Google Maps
Road surfaces
Asphalt · 79 mi · 65%
Concrete · 34 mi · 28%
Paved · 6 mi · 5%
Unknown · 1 mi · 1%
The road west from Montevideo is one of Uruguay's oldest and most travelled corridors, and what makes it worth a full day is what you choose to do with it. The drive itself is comfortable and unhurried, the landscape open and green across the Río de la Plata basin — but the real point of stopping in the middle is the Swiss colony, and the real destination at the end is one of the most unusual cities on the continent.
The day departs Montevideo at 9:30 am, heading west on Ruta 1 Brigadier General Manuel Oribe — a 177-kilometre toll highway that the Uruguayan government officially named in 1975 after the 19th-century general and former president, though it has connected the capital to its oldest colonial outpost for far longer. The road unspools through the soft, pastoral terrain west of the city: wide skies, cattle country, and the occasional estancia visible behind eucalyptus windbreaks. Past a string of small settlements, carrying the occasional cheese or dairy truck down from the interior, the route reaches the turnoff south onto Ruta 53 toward Nueva Helvecia around mid-morning. Budget a one-hour stop here before returning to Ruta 1 and covering the remaining stretch into Colónia del Sacramento, arriving at the Barrio Histórico by early afternoon — well-positioned for an unhurried afternoon on foot.
The turnoff from Ruta 1 drops into Nueva Helvecia — still called Colonia Suiza by nearly everyone who lives there — a little before 11:00 am. The town was founded in 1862 by Swiss immigrants displaced by the economic disruptions of mid-century Europe: soldiers forbidden by law from continuing to serve as mercenaries abroad, small tradespeople undercut by industrialisation, families with not enough land and too many mouths. Uruguay offered fertile ground and a government willing to settle it. The first colonists came mostly from the Swiss cantons, with Germans, Austrians, Italians, and French arriving in subsequent waves, and within a generation they had built Uruguay's first tourist hotel — the Granja Hotel Suizo, opened in 1872 — and established the dairy and cheese-making traditions that would eventually make this corner of the Colonia department the most productive in the country.
The result of all that effort is a town with an identity distinct from any other in Uruguay. The Plaza de los Fundadores at its centre has an ornate flower clock and a granite monument to the founders; the water tower visible from across town has an architecture more Central European than Rioplatense. But the main reason to stop here is the cheese. Queso Colonia — the semi-hard, lightly holed, mild-to-medium yellow wheel now ubiquitous across Uruguay — was born in this valley, invented by settlers trying to replicate the Emmental and Gruyère of their homeland using local cow's milk, and slowly adapted into something distinctly its own over the decades. The first dairy operation started in 1869 at a farm on km 118 of Ruta 1; by the 1891 census there were already 100 dairies operating across the colony. Several artisan cheese factories along Ruta 1 and in town still welcome visitors, and a wheel of Colonia bought here, well-wrapped, will easily carry through to the end of the day.
Colónia del Sacramento is reached by mid-afternoon, entering the city along Avenida Franklin Delano Roosevelt before the route narrows into the old quarter along Avenida General Flores. The Barrio Histórico occupies a small peninsula jutting into the Río de la Plata on three sides, and it is one of the stranger colonial cities in South America: founded by the Portuguese in 1680 as a strategic counterpoint to the Spanish settlement of Buenos Aires directly across the water, it spent the better part of two centuries changing hands repeatedly — sieged, razed, rebuilt, occupied, and formally ceded by Portugal to Spain in the 1777 Treaty of San Ildefonso. But even that wasn't the end of it. In the chaos of the Napoleonic era, Portugal quietly reoccupied the city, and in 1816 it was absorbed into Brazil as part of the Cisplatina province. It only finally passed out of Iberian hands when Uruguay declared independence in 1825 and the border was settled three years later. Nearly 150 years from founding to final handover — and the layered result is legible in every street. Unlike the rigidly gridded Spanish colonial towns planned according to the Leyes de Indias, Colónia del Sacramento developed its street plan organically, shaped by the peninsula's topography and by successive waves of construction and destruction. The result is a UNESCO World Heritage Site that genuinely looks like no other colonial city.
The route into the barrio arrives at the Portón de Campo — the Field Gate — just before 1:00 pm. Built by the Portuguese in 1745, this stone gate and wooden drawbridge was once the only land entrance to the fortified city; the chains from its drawbridge mechanism still hang on either side, and a row of old cannons line the wall above. From here, the barrio opens into a network of narrow cobbled streets and low-slung single-storey houses, their facades a mix of Portuguese stonework, Spanish plastered arches, and layers of paint applied over three centuries.
Just a short walk south from the Portón, the Calle de los Suspiros — the Street of Sighs — is the barrio's most photographed lane, and deservedly so. It is one of the oldest streets in the city, paved in irregular pie de moleque stones, lined with colonial-era houses draped in bougainvillea, and opening at its far end toward the river. The name has accumulated myths over the years: some attribute it to the wind coming off the Plata, others to a later period when the street housed taverns and brothels in the city's declining years. Walk it slowly and continue down toward the waterfront.
From the river end, a short detour leads to the Faro de Colonia — the lighthouse — which rises from the ruins of the 17th-century Convento de San Francisco on the Plaza Mayor. Built in 1857, it is a modest structure by lighthouse standards, but the view from the top over the barrio's roofline, the peninsula, and the wide brown expanse of the Plata is the best in the city. The convent ruins at its base are a reminder of how much of the original Portuguese settlement was destroyed and never rebuilt.
From the lighthouse, the walk west along Paseo de San Gabriel leads to the Bastión de San Pedro, the southernmost point of the peninsula and the best viewpoint in the city. Built in the 18th century as part of the city's defensive ring, the bastion now sits in a small park at the water's edge, its strategic position — controlling the entrance to the old port — legible from the panorama alone. On a clear day, the skyline of Buenos Aires is faintly visible 50 kilometres across the Plata.
From the bastión, the route back through the historic centre passes the Basílica del Santísimo Sacramento, which anchors the barrio's Plaza Mayor. The parish dates to the founding of the city in 1680 — the first church was a mud-and-thatch structure on roughly the same site — and the current stone building was erected by the Portuguese in 1808. It didn't survive intact for long: a lightning strike later ignited gunpowder stored in the building, nearly destroying it. Charles Darwin, passing through in November 1833, noted the ruins in his diary, describing the scene as a monument to "the power of electricity and gunpowder united." The basilica was finally rebuilt in its present form in 1842. Its towers remain the dominant vertical element of the entire historic quarter, visible from the river and from the plaza.
By late afternoon, the barrio's day-trippers (many of them arriving by ferry from Buenos Aires, an hour across the water) begin to thin, and the city settles into a quieter register. This is the moment to find a table on the rambla — the riverside walkway along the south edge of the peninsula — and sit with a glass of Uruguayan Tannat while the light drops toward Argentina.
Fecha: lunes, 1 de marzo de 2027 · Distancia: ~194 km · Tiempo de conducción: ~3h (sin contar paradas) · Abrir en Google Maps
Tipos de carretera
Asphalt · 126 km · 65%
Concrete · 54 km · 28%
Paved · 10 km · 5%
Unknown · 2 km · 1%
La ruta hacia el oeste desde Montevideo es uno de los corredores más antiguos y transitados del Uruguay, y lo que justifica dedicarle un día completo es lo que decidas hacer en el camino. La conducción es cómoda y sin prisa, el paisaje abierto y verde a través de la cuenca del Río de la Plata, pero lo que realmente vale la pena es la colonia suiza en el medio del trayecto, y el verdadero destino al final es una de las ciudades más singulares del continente.
La jornada parte de Montevideo a las 9:30 de la mañana, rumbo al oeste por la Ruta 1 Brigadier General Manuel Oribe, una autopista de peaje de 177 kilómetros que el gobierno uruguayo nombró oficialmente en 1975 en honor del general del siglo diecinueve y expresidente, aunque ha conectado la capital con su más antiguo enclave colonial durante mucho más tiempo. La ruta se despliega a través del terreno pastoril y suave al oeste de la ciudad: cielos amplios, tierra de ganadería, y las ocasionales estancias visibles tras cortinas de eucaliptos. Pasada una serie de pequeños pueblos, donde circulan ocasionalmente camiones de quesos y productos lácteos desde el interior, el recorrido llega al desvío hacia el sur por la Ruta 53 hacia Nueva Helvecia a media mañana. Reserva una hora para detenerte aquí antes de volver a la Ruta 1 y cubrir el tramo restante hasta Colónia del Sacramento, llegando al Barrio Histórico ya bien entrada la tarde — una posición ideal para pasar las horas siguientes recorriendo las calles sin apuro.
La salida de Ruta 1 desciende hacia Nueva Helvecia — todavía conocida como Colonia Suiza por casi todos sus habitantes — poco antes de las 11 de la mañana. El pueblo fue fundado en 1862 por inmigrantes suizos desplazados por las convulsiones económicas de la Europa de mediados de siglo: soldados a quienes la ley les prohibía continuar como mercenarios en el extranjero, pequeños comerciantes arruinados por la industrialización, familias con tierras insuficientes y demasiadas bocas que alimentar. Uruguay ofrecía suelo fértil y un gobierno dispuesto a colonizarlo. Los primeros colonos provenían mayormente de los cantones suizos, aunque en oleadas posteriores llegaron alemanes, austriacos, italianos y franceses; en poco más de una generación habían construido el primer hotel turístico de Uruguay — la Granja Hotel Suizo, inaugurada en 1872 — y establecido las tradiciones lechera y quesera que terminarían por hacer de esta zona del departamento de Colonia la más productiva del país.
El resultado de tanto esfuerzo es un pueblo con identidad propia, distinto a cualquier otro en Uruguay. La Plaza de los Fundadores en su centro exhibe un ornamentado reloj floral y un monumento de granito dedicado a los fundadores; la torre de agua visible desde cualquier punto de la localidad tiene una arquitectura más centroeuropea que rioplatense. Pero la razón principal para detenerse aquí es el queso. El Queso Colonia — esa rueda semidura, ligeramente agujereada, de color amarillo suave a medio — hoy omnipresente en toda Uruguay, nació en este valle, inventado por colonos que intentaban replicar el Emmental y el Gruyère de su tierra natal usando leche de vaca local, y que fue adaptándose lentamente en algo distintivamente propio a lo largo de las décadas. La primera operación lechera comenzó en 1869 en una estancia ubicada en el km 118 de Ruta 1; para el censo de 1891 ya funcionaban 100 quesería en toda la colonia. Varias fábricas artesanales de queso a lo largo de Ruta 1 y en el pueblo todavía reciben visitantes, y una rueda de Colonia adquirida aquí, bien envuelta, se transportará sin problemas hasta el final de la jornada.
Colónia del Sacramento se alcanza bien entrada la tarde, accediendo a la ciudad por la Avenida Franklin Delano Roosevelt antes de que la ruta se anguste hacia el casco antiguo por la Avenida General Flores. El Barrio Histórico ocupa una pequeña península que se adentra en el Río de la Plata por tres de sus lados, y es una de las ciudades coloniales más singulares de América del Sur: fundada por los portugueses en 1680 como contrapeso estratégico al asentamiento español de Buenos Aires en la orilla opuesta, pasó casi dos siglos cambiando de manos — sitiada, arrasada, reconstruida, ocupada, y formalmente cedida por Portugal a España en el Tratado de San Ildefonso de 1777. Pero ni siquiera eso fue el final. En el caos de la era napoleónica, Portugal la reocupó discretamente, y en 1816 fue absorbida por Brasil como parte de la provincia de Cisplatina. Solo dejó de estar en manos ibéricas cuando Uruguay declaró su independencia en 1825 y la frontera se fijó tres años después. Casi 150 años desde su fundación hasta su traspaso definitivo — y el resultado estratificado se lee en cada calle. A diferencia de los pueblos coloniales españoles trazados rígidamente según las Leyes de Indias, Colónia del Sacramento desarrolló su plano urbano de manera orgánica, moldeado por la topografía de la península y por sucesivas olas de construcción y destrucción. El resultado es un Sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO que genuinamente no se parece a ninguna otra ciudad colonial.
La ruta hacia el barrio llega al Portón de Campo poco antes de la 1:00 pm. Construido por los portugueses en 1745, esta puerta de piedra y su puente levadizo de madera fue en su momento la única entrada por tierra a la ciudad fortificada; las cadenas de su mecanismo aún cuelgan a ambos lados, y una hilera de cañones antiguos adorna el muro superior. Desde aquí, el barrio se abre a una red de callejuelas empedradas y casas de una sola planta, sus fachadas una mezcla de mampostería portuguesa, arcos encalados españoles, y capas de pintura aplicadas a lo largo de tres siglos.
A pocos pasos al sur del Portón, la Calle de los Suspiros es la calle más fotografiada del barrio, y con razón. Es una de las vías más antiguas de la ciudad, pavimentada con piedras irregulares de pie de moleque, flanqueada por casas de época colonial cubiertas de buganvillas, que se abre hacia el río en su extremo más lejano. El nombre ha acumulado leyendas con los años: algunos lo atribuyen al viento que viene del Plata, otros a una época posterior cuando la calle albergaba tabernas y prostíbulos durante los años de declive de la ciudad. Recórrela sin prisa y continúa hacia la orilla del agua.
Desde la desembocadura del río, un breve desvío conduce al Faro de Colonia —el faro—, que se alza sobre las ruinas del Convento de San Francisco del siglo XVII en la Plaza Mayor. Construido en 1857, es una estructura modesta según los estándares de los faros, pero la vista desde la cúpula sobre los techos del barrio, la península y la ancha extensión marrón del Plata es la mejor de la ciudad. Las ruinas del convento en su base son un recordatorio de cuánto de la población portuguesa original fue destruido y nunca reconstruido.
Desde el faro, el paseo hacia el oeste por el Paseo de San Gabriel lleva al Bastión de San Pedro, el punto más meridional de la península y el mirador más destacado de la ciudad. Construido en el siglo XVIII como parte del anillo defensivo urbano, el bastión se encuentra ahora en un pequeño parque a la orilla del agua, su posición estratégica —controlando la entrada del puerto antiguo— es evidente tan solo observando el panorama. En un día despejado, la silueta de Buenos Aires se vislumbra débilmente a unos 50 kilómetros al otro lado del Plata.
Desde el bastión, el regreso hacia el centro histórico pasa frente a la Basílica del Santísimo Sacramento, que marca el corazón de la Plaza Mayor del barrio. La parroquia data de la fundación de la ciudad en 1680 —la primera iglesia fue una estructura de barro y paja en el mismo sitio aproximadamente— y el edificio de piedra actual fue erigido por los portugueses en 1808. No permaneció intacto por mucho tiempo: un rayo encendió posteriormente la pólvora almacenada en el interior, casi destruyéndola. Charles Darwin, que pasó por aquí en noviembre de 1833, anotó las ruinas en su diario, describiendo la escena como un monumento a "el poder de la electricidad y la pólvora unidos". La basílica fue finalmente reconstruida en su forma actual en 1842. Sus torres siguen siendo el elemento vertical dominante de todo el barrio histórico, visibles tanto desde el río como desde la plaza.
Bien entrada la tarde, los visitantes del día —muchos de ellos llegados en ferry desde Buenos Aires, a una hora en barca— comienzan a dispersarse, y la ciudad entra en un ritmo más tranquilo. Es el momento de ocupar una mesa en la rambla —el paseo ribereño en el borde sur de la península— y disfrutar de una copa de Tannat uruguayo mientras la luz se desvanece hacia Argentina.
Data: segunda-feira, 1 de março de 2027 · Distância: ~194 km · Tempo de condução: ~3h (sem contar paradas) · Abrir no Google Maps
Tipos de estrada
Asphalt · 126 km · 65%
Concrete · 54 km · 28%
Paved · 10 km · 5%
Unknown · 2 km · 1%
A rodovia para o oeste saindo de Montevideo é um dos corredores mais antigos e movimentados do Uruguai, e o que torna digno de um dia inteiro é o que você escolhe fazer nele. A condução é confortável e sem pressa, a paisagem aberta e verde através da bacia do Rio da Prata, mas o que realmente vale a pena é a colônia suíça no meio do percurso, e o verdadeiro destino ao final é uma das cidades mais singulares do continente.
O dia parte de Montevideo às 9h30 da manhã, rumo ao oeste pela Ruta 1 Brigadier General Manuel Oribe, uma rodovia de pedágio com 177 quilômetros que o governo uruguaio batizou oficialmente em 1975 em homenagem ao general do século dezenove e ex-presidente, embora tenha conectado a capital ao seu mais antigo enclave colonial por muito mais tempo. A estrada se desenrola pelo terreno pastoril e suave a oeste da cidade: céus amplos, terra de gado, e as ocasionais estâncias visíveis atrás de cortinas de eucaliptos. Depois de uma sequência de pequenas localidades, onde circulam ocasionalmente caminhões de queijos e derivados lácteos vindos do interior, a rota chega ao desvio para o sul pela Ruta 53 em direção a Nueva Helvecia já bem antes do meio-dia. Dedique uma hora para parar aqui antes de voltar à Ruta 1 e cobrir o trecho restante até Colónia del Sacramento, chegando ao Barrio Histórico no começo da tarde — uma posição ideal para aproveitar as próximas horas caminhando sem pressa.
A saída de Ruta 1 desce para Nueva Helvecia — ainda chamada Colonia Suiza por praticamente todos os seus habitantes — pouco antes das 11 da manhã. A cidade foi fundada em 1862 por imigrantes suíços deslocados pelas convulsões econômicas da Europa de meados do século: soldados proibidos pela lei de continuar como mercenários no exterior, pequenos comerciantes arruinados pela industrialização, famílias com terras insuficientes e muitas bocas para alimentar. O Uruguai oferecia solo fértil e um governo disposto a colonizá-lo. Os primeiros colonos vinham principalmente dos cantões suíços, embora alemães, austríacos, italianos e franceses chegassem em ondas posteriores; em pouco mais de uma geração haviam construído o primeiro hotel turístico do Uruguai — a Granja Hotel Suizo, inaugurada em 1872 — e estabelecido as tradições leiteira e queijeira que terminariam tornando esta região do departamento de Colonia a mais produtiva do país.
O resultado de tanto empenho é uma cidade com identidade própria, distinta de qualquer outra no Uruguai. A Plaza de los Fundadores no seu centro exibe um ornado relógio de flores e um monumento de granito dedicado aos fundadores; a caixa d'água visível de qualquer ponto da localidade tem uma arquitetura mais centro-europeia do que rio-platense. Mas a razão principal para parar aqui é o queijo. O Queso Colonia — aquela roda semidura, levemente furada, de cor amarelo claro a médio — hoje onipresente em todo o Uruguai, nasceu neste vale, inventado por colonos que tentavam replicar o Emmental e o Gruyère de sua terra natal usando leite de vaca local, e que foi se adaptando lentamente em algo distintivamente seu ao longo das décadas. A primeira operação leiteira começou em 1869 em uma estância localizada no km 118 de Ruta 1; pelo censo de 1891 já funcionavam 100 queijarias em toda a colônia. Várias fábricas artesanais de queijo ao longo de Ruta 1 e na cidade ainda recebem visitantes, e uma roda de Colonia adquirida aqui, bem embrulhada, viajará sem problemas até o final do dia.
Colónia del Sacramento é alcançada bem ao final da tarde, entrando na cidade pela Avenida Franklin Delano Roosevelt antes da rota se estreitar em direção ao centro histórico pela Avenida General Flores. O Barrio Histórico ocupa uma pequena península que se projeta sobre o Río de la Plata em três de seus lados, e é uma das cidades coloniais mais inusitadas da América do Sul: fundada pelos portugueses em 1680 como contraponto estratégico ao assentamento espanhol de Buenos Aires na margem oposta, passou quase dois séculos trocando de mãos — sitiada, destruída, reconstruída, ocupada, e formalmente cedida por Portugal à Espanha no Tratado de San Ildefonso de 1777. Mas nem isso foi o fim. No caos da era napoleônica, Portugal a reocupou discretamente, e em 1816 foi absorvida pelo Brasil como parte da província Cisplatina. Só deixou de estar em mãos ibéricas quando o Uruguai declarou independência em 1825 e a fronteira foi definitivamente estabelecida três anos depois. Quase 150 anos da fundação até a entrega final — e o resultado em camadas é legível em cada rua. Diferentemente dos pueblos coloniais espanhóis traçados rigidamente conforme as Leyes de Indias, Colónia del Sacramento desenvolveu seu traçado urbano organicamente, moldado pela topografia da península e por sucessivas ondas de construção e destruição. O resultado é um Sítio do Patrimônio Mundial da UNESCO que genuinamente não se parece a nenhuma outra cidade colonial.
A rota para o barrio chega ao Portón de Campo pouco antes da 1:00 pm. Construído pelos portugueses em 1745, este portão de pedra e sua ponte levadiza de madeira foi um dia a única entrada terrestre à cidade fortificada; as correntes de seu mecanismo ainda pendem de ambos os lados, e uma fileira de canhões antigos alinha-se acima do muro. Daqui, o barrio se abre para uma rede de vielas empedradas e casarões téreos, suas fachadas uma mistura de cantaria portuguesa, arcos rebocados espanhóis, e camadas de tinta aplicadas ao longo de três séculos.
A apenas alguns passos ao sul do Portón, a Calle de los Suspiros é a rua mais fotografada do bairro, e com toda a razão. É uma das vias mais antigas da cidade, pavimentada com pedras irregulares de pie de moleque, ladeada por casarões coloniais cobertos de buganvílias, que se abre para o rio em sua extremidade mais distante. O nome acumulou mitos ao longo dos anos: alguns o atribuem ao vento que vem do Plata, outros a um período posterior quando a rua abrigava tavernas e casarões de tolerância nos anos de declínio da cidade. Caminhe por ela sem pressa e siga em direção à orla fluvial.
Saindo pela foz do rio, um pequeno desvio leva ao Faro de Colonia — o farol —, que se ergue sobre as ruínas do Convento de San Francisco do século XVII na Plaza Mayor. Construído em 1857, é uma estrutura modesta pelos padrões dos faróis, mas a vista do topo sobre os telhados do bairro, a península e a ampla extensão marrom do Prata é a melhor da cidade. As ruínas do convento em sua base servem como lembrança de quanto da ocupação portuguesa original foi destruída e nunca reconstruída.
Desde o farol, o passeio em direção oeste pelo Paseo de San Gabriel conduz ao Bastión de San Pedro, o ponto mais ao sul da península e o melhor miradouro da cidade. Construído no século XVIII como parte do perímetro defensivo, o bastião fica agora num pequeno parque à beira-água, e sua posição estratégica — controlando a entrada do porto antigo — é claramente legível ao se observar o panorama. Em um dia limpo, a silhueta de Buenos Aires é levemente visível a uns 50 quilômetros através do Prata.
Descendo do bastião, o caminho de volta pelo centro histórico passa em frente à Basílica do Santíssimo Sacramento, que marca o coração da Plaza Mayor do bairro. A paróquia remonta à fundação da cidade em 1680 —a primeira igreja era uma estrutura de barro e palha no mesmo local aproximadamente— e o edifício de pedra atual foi erguido pelos portugueses em 1808. Não permaneceu intacto por muito tempo: um raio incendiou posteriormente a pólvora armazenada no interior, quase destruindo-a. Charles Darwin, que passou por aqui em novembro de 1833, anotou as ruínas em seu diário, descrevendo a cena como um monumento a "o poder da eletricidade e da pólvora unidos". A basílica foi finalmente reconstruída em sua forma atual em 1842. Suas torres continuam sendo o elemento vertical dominante de todo o bairro histórico, visíveis tanto desde o rio quanto desde a praça.
Ao fim da tarde, os visitantes do dia —muitos deles chegados de balsa desde Buenos Aires, a uma hora de travessia— começam a se dispersar, e a cidade entra em um ritmo mais tranquilo. É o momento de ocupar uma mesa na rambla —o passeio à beira-rio na borda sul da península— e desfrutar de uma taça de Tannat uruguaio enquanto a luz se desvanece em direção à Argentina.
| Directions | Distance | Speed | Time |
|---|---|---|---|
Montevideo 71°F | |||
| Head southwest on Rambla República del Perú | 0.09 mi | 22 mph | 09:00 |
| Keep right onto Avenida Brasil | 0.48 mi | 21 mph | 09:01 |
| Keep left onto Avenida Brasil | 0.07 mi | 14 mph | 09:01 |
| Continue straight onto Avenida Brasil | 0.55 mi | 21 mph | 09:03 |
| Turn right onto Bulevar General Artigas | 0.21 mi | 19 mph | 09:04 |
| Keep left onto Bulevar General Artigas | 0.04 mi | 16 mph | 09:04 |
| Turn slight left onto Avenida General Rivera | 1.58 mi | 21 mph | 09:08 |
| Continue straight onto Avenida Daniel Fernández Crespo | 0.08 mi | 14 mph | 09:09 |
| Keep right onto Avenida General Flores | 0.01 mi | 12 mph | 09:09 |
| Keep left onto Avenida de las Leyes | 0.03 mi | 19 mph | 09:09 |
| Keep right onto Avenida de las Leyes | 0.05 mi | 16 mph | 09:09 |
| Turn slight right onto Avenida Agraciada | 0.77 mi | 21 mph | 09:11 |
| Turn left onto San Fructuoso | 0.29 mi | 15 mph | 09:13 |
| Turn right onto Rambla Doctor Baltasar Brum | 3.47 mi | 39 mph | 09:18 |
| Keep left onto Ruta 5 Brigadier General Fructuoso Rivera, 5 | 0.07 mi | 22 mph | 09:18 |
| Turn right onto Avenida Doctor Santín Carlos Rossi | 0.01 mi | 6 mph | 09:18 |
| Turn left onto Ruta Nacional Doctor Hugo Batalla, RN HB | 10.02 mi | 47 mph | 09:31 |
| Arrive at Ruta Nacional Doctor Hugo Batalla, RN HB, on the right | — | 09:31 | |
Peaje Santa Lucía 09:31 AM71°F | |||
| Head west on Ruta 1 Brigadier General Manuel Oribe, 1 | 5.43 mi | 42 mph | 09:39 |
| Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Ruta 1 Brigadier General Manuel Oribe, 1 | 13.87 mi | 47 mph | 09:56 |
| Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Ruta 1 Brigadier General Manuel Oribe, 1 | 33.03 mi | 49 mph | 10:37 |
| Arrive at Ruta 1 Brigadier General Manuel Oribe, 1, on the left | — | 10:37 | |
Peaje Cufré 10:37 AM74°F | |||
| Head west on Ruta 1 Brigadier General Manuel Oribe, 1 | 6.61 mi | 49 mph | 10:45 |
| Keep right | 0.38 mi | 34 mph | 10:45 |
| Continue straight onto Ruta 53, 53 | 1.49 mi | 34 mph | 10:48 |
| Enter the roundabout and take the 2nd exit onto José Batlle y Ordóñez, 53 | 1.68 mi | 24 mph | 10:52 |
| Turn left onto Germán Imhof, 53 | 0.14 mi | 22 mph | 10:53 |
| Turn right onto 18 de Julio | 0.42 mi | 19 mph | 10:54 |
| Turn left onto Treinta y Tres | 0.07 mi | 9 mph | 10:54 |
| Turn left onto Berna | 0.00 mi | 19 mph | 10:54 |
| Arrive at Berna, on the right | — | 10:54 | |
Nueva Helvecia 10:54 AM – 11:54 AM74°F | |||
| Head southwest on Berna | 0.27 mi | 19 mph | 11:55 |
| Turn right onto Artigas | 0.07 mi | 19 mph | 11:55 |
| Turn left onto Federico Gilomén, 53 | 3.71 mi | 30 mph | 12:03 |
| Turn right onto Ruta 1 Brigadier General Manuel Oribe, 1 | 32.67 mi | 50 mph | 12:42 |
| Enter the roundabout and take the 2nd exit onto 1 | 0.06 mi | 10 mph | 12:43 |
| Turn slight right onto Avenida Franklin Delano Roosevelt, 1 | 0.39 mi | 23 mph | 12:44 |
| Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Avenida Franklin Delano Roosevelt, 1 | 0.63 mi | 19 mph | 12:46 |
| Keep right onto Avenida General Flores | 0.50 mi | 25 mph | 12:47 |
| Turn left onto Ituzaingó | 0.13 mi | 9 mph | 12:48 |
| Turn right onto Manuel Lobo | 0.07 mi | 9 mph | 12:48 |
| Turn left onto Paseo de San Miguel | 0.01 mi | 9 mph | 12:48 |
| Arrive at Paseo de San Miguel, on the left | — | 12:48 | |
Portón de Campo 12:48 PM – 01:18 PM77°F | |||
| Head west | 0.01 mi | 3 mph | 13:18 |
| Turn left onto Paseo de San Miguel | 0.04 mi | 3 mph | 13:19 |
| Keep right onto De San Pedro | 0.03 mi | 3 mph | 13:19 |
| Turn right onto De los Suspiros | 0.01 mi | 3 mph | 13:20 |
| Arrive at De los Suspiros, on the right | — | 13:20 | |
Calle de los suspirosWalking 01:20 PM – 01:50 PM79°F | |||
| Head south on De los Suspiros | 0.01 mi | 3 mph | 13:50 |
| Turn right onto De San Pedro | 0.14 mi | 3 mph | 13:52 |
| Enter the roundabout and take the UNKNOWN exit | 0.02 mi | 3 mph | 13:53 |
| Arrive at your destination, on the right | — | 13:53 | |
Bastión de San PedroWalking 01:53 PM – 02:23 PM79°F | |||
| Head north on Paseo de San Gabriel | 0.04 mi | 3 mph | 14:24 |
| Turn right onto De las Misiones de los Tapes | 0.11 mi | 3 mph | 14:26 |
| Turn left onto Real | 0.02 mi | 3 mph | 14:26 |
| Turn right onto De la Playa | 0.02 mi | 3 mph | 14:26 |
| Turn left onto Del Gobernador Vasconcellos | 0.01 mi | 3 mph | 14:27 |
| Continue straight onto Del Gobernador Vasconcellos | 0.04 mi | 3 mph | 14:27 |
| Turn right | 0.01 mi | 3 mph | 14:27 |
| Arrive at your destination, on the left | — | 14:27 | |
Basílica del Santíssimo SacramentoWalking 02:27 PM – 02:57 PM80°F | |||
| Head south on Del Gobernador Vasconcellos | 0.11 mi | 9 mph | 14:58 |
| Turn left onto De las Misiones de los Tapes | 0.08 mi | 9 mph | 14:59 |
| Turn left onto Paseo de San Antonio | 0.16 mi | 9 mph | 15:00 |
| Turn left onto Washington Barbot | 0.07 mi | 9 mph | 15:00 |
| Turn right onto Avenida General Flores | 0.26 mi | 28 mph | 15:01 |
| Arrive at General Rivera, on the left | — | 15:01 | |
Colónia del Sacramento 03:01 PM81°F | |||