Saturday, March 20, 2027 · 138.9 mi · 3 hours and 2 minutes
Date: Saturday, March 20, 2027 · Distance: ~139 mi · Driving time: ~3h 15m (excluding stops) · Open in Google Maps
Road surfaces
Asphalt · 121 mi · 88%
Paved · 14 mi · 10%
Concrete · 2 mi · 2%
Unknown · 1 mi · 1%
This is the day the island changes character. The road south from Rio Grande cuts across open steppe — wide, windswept, treeless — before climbing into a wholly different world at Paso Garibaldi, where the Fuegian Andes press in from either side and the landscape closes around you. By the time you reach Ushuaia in the early afternoon, the city will already be familiar in outline, but the afternoon unfolds unhurriedly: a check-in, an absorbing museum, a brief walk to a viewpoint, and then dinner on foot in one of South America's most improbable cities.
Departure from Rio Grande at 8:00 am. Top up fuel at the YPF station on the way out — it is the sensible last stop before a drive with no services of note. For roughly the first hour, Route 3 heads south-southwest through open country. Guanacos are a regular presence beside the road. The land is not dramatic in the way the Andes will shortly be, but it has a particular quality of emptiness that is worth paying attention to while it lasts.
Around 133 kilometres south of Rio Grande, the town of Tolhuin announces itself on the eastern shore of Lago Fagnano. It is a small place — fewer than ten thousand people — but it occupies an outsized position in Fuegian geography and mythology. The town's name comes from the Selk'nam language and means roughly "like a heart," a reference to the shape of the surrounding hills, and it sits at the precise midpoint of the island on its north-south axis. Just before or as you pass through, stop at Panadería La Unión on Calle Cerro Jeujepen.
This bakery is a phenomenon that resists easy categorisation. It began as a family operation run by Emilio Sáez — rebuilt after a serious fire in 2021 and now, by most accounts, better than it was — and has evolved into something that functions less like a business than like a village square. Every bus between Rio Grande and Ushuaia stops here; cyclists completing the Pan-American Highway make it a ritual endpoint or starting point; locals come because this is simply where people gather in Tolhuin. The walls are covered in photographs of Argentine celebrities who passed through, alongside a tribute to the ARA San Juan submarine, and the display cases hold facturas, alfajores, churros, empanadas, calafate berry pies, and artisanal chocolate. A coffee and something from the counter, eaten at one of the crowded tables, is the proper way to experience it. It is also worth noting that travellers with thermoses can refill them here, and the bakery has maintained a tradition of hospitality toward cyclists and travellers with nowhere obvious to sleep.
The road south from Tolhuin runs briefly along the shore of Lago Fagnano before turning inland, and even a short pause here rewards attention. The lake is approximately 105 kilometres long — it extends westward well into Chilean territory — and occupies a structural depression formed along the Magallanes–Fagnano Fault System, the active transform boundary between the South American and Scotia tectonic plates. This is not merely geological scenery: in December 1949, two magnitude 7.8 earthquakes ruptured along this fault, and geophysicists have documented evidence of earlier events in the peat bogs that line the lakeshore. The lake runs along the same geological seam that produced the Drake Passage and separated Antarctica from South America; to stand at its shore is to stand on the boundary between plates. The water is cold and deep — the eastern sub-basin reaches 373 metres — and the lenga beech forest begins to press in from the south, signalling the coming change in terrain.
The transition happens gradually at first, and then all at once. Route 3 climbs into the Fuegian Andes through dense stands of lenga beech and ñire, following a stream for a stretch before the valley narrows and the gradient steepens. Waterfalls appear on the rockfaces above. The road reaches its high point at Paso Garibaldi — the only paved crossing of the Fuegian Andes, and the highest point on all of Ruta Nacional 3 — at around 450 metres (roughly 1,480 feet) above sea level. The views from the summit look north over Lago Fagnano and south toward Lago Escondido, the latter tucked into a mountain bowl and easily missed by drivers who don't stop. There is a trail here — the Sendero Valle del Hambre, a moderate out-and-back of about 6.6 kilometres — for those with time and energy. Most will find the viewpoint itself sufficient: rocky walls, snow on the higher peaks, and the abrupt sense of having crossed something real.
The pass was built in 1956. Before that, the two halves of the Argentine island had no paved connection. Below Paso Garibaldi, the road descends south through the Tierra Mayor valley — a wide, marshy expanse with peat bogs on either side, the occasional husky kennel or ski facility visible from the road — before the Cerro Castor ski centre marks the final approach to the city. Snow is possible here even in summer.
Arrive into Ushuaia around midday, check in, and take the afternoon to rest before heading out. The first proper stop of the afternoon is the Museo Marítimo y del Presidio, housed in the building of the former national prison — a structure whose five radiating cell-block wings were built between 1902 and 1920 largely by inmate labour. The prison closed in 1947 and was declared a National Historic Monument in 1997; the museum that now occupies it opened in 1995 and has expanded steadily since.
The building contains four distinct collections. The Presidio museum occupies the original cell blocks, where visitors can walk through the narrow individual cells and read about the conditions faced by the roughly 600 inmates who at one point occupied a facility designed for 386. The prisoner history is specific and detailed: the Ukrainian-born anarchist Simón Radowitzky, who assassinated Buenos Aires' chief of police in 1909; the writer Ricardo Rojas; the serial killer Cayetano Santos Godino, known as el petiso orejudo. The labour regime — which included felling timber in the surrounding forests, for which the world's southernmost narrow-gauge railway was built — is reconstructed with particular care, and the locomotive sits in the courtyard. The maritime collection covers five centuries of shipbuilding through a large collection of scale models, alongside exhibits on the Yagán people's bark canoes, the wrecks and expeditions of the South Atlantic, and the seal-hunting and ranching eras. A full Antarctic wing documents the southern expeditions of Amundsen, Scott, Shackleton, and Nordenskjöld. An art gallery occupies what was once the prison bakery. The entrance ticket is valid for two days, which removes any pressure to see everything at once.
From the museum, the natural next move is a walk along the waterfront. The Fin del Mundo sign on the Rambla — the broad promenade that runs along Avenida Maipú facing the Beagle Channel — is a fixed stop for everyone who passes through Ushuaia, and earns its place: the backdrop of the channel, the mountains of Isla Navarino on the Chilean shore to the south, and the particular quality of late-afternoon light at this latitude make it something more than a photo opportunity. The Rambla itself is the city's front porch, and walking its length gives a sense of how much Ushuaia has arranged itself around the fact of the water. The tourist pier, the moored expedition vessels, the cold grey-blue of the channel — all of it is immediately present from the promenade in a way that the rest of the town, climbing up into the hillside behind, is not.
From the waterfront, a drive or taxi ride up the Luis Fernando Martial road leads to Mirador Las Hayas, a viewpoint set above the lenga forest with a wide southward panorama over the city, the bay, and the Beagle Channel beyond. The channel runs east-west below, flanked by the low mountains of Chilean territory on the far shore — Isla Navarino and the line of peaks that continues toward Cape Horn. Late afternoon light tends to be kind here. A short marked trail begins from the car park of the Las Hayas Resort and runs to several viewpoints, including one oriented toward the Martial Glacier to the northwest.
The best dinner options in Ushuaia are clustered close enough together downtown to reach on foot from most central accommodation. The city's signature ingredient is centolla — king crab — pulled from the cold waters of the Beagle Channel and the South Atlantic, and the standing advice from people who know the restaurants here is to order it simply: grilled, au gratin, or in a garlic sauce. Kaupé (Roca 470) is a long-established, family-run place with harbour views and a menu built around king crab, black hake, and scallops; it is considered reliable and the views are good. Kalma Restó (Gdor. Deloqui 1028) runs a more contemporary kitchen — chef Jorge Monopoli works with local ingredients from across the province and is consistently cited as among the best cooks in the city — and is worth a reservation. Tía Elvira (Maipú 349) sits right on the waterfront and is the more informal of the three, with crab and merluza negra (Patagonian toothfish, marketed elsewhere as Chilean sea bass) as the standouts. Any of these is a short walk from the centre. The Beagle Channel and the mountains on the far shore are visible from all of them.
Fecha: sábado, 20 de marzo de 2027 · Distancia: ~224 km · Tiempo de conducción: ~3h 15m (sin contar paradas) · Abrir en Google Maps
Tipos de carretera
Asphalt · 195 km · 88%
Paved · 23 km · 10%
Concrete · 3 km · 2%
Unknown · 2 km · 1%
El carácter de la isla cambia en este tramo. La ruta que se abre hacia el sur desde Rio Grande atraviesa la estepa abierta —ancha, ventosa, sin árboles— antes de ascender hacia un mundo completamente distinto en Paso Garibaldi, donde la cordillera fueguina se cierra desde ambos lados y el paisaje se comprime alrededor del camino. Al llegar a Ushuaia bien entrada la tarde, la ciudad ya resultará familiar en su forma general, pero las horas que siguen transcurren sin prisa: instalarse, visitar un museo de gran interés, una breve caminata hasta un mirador, y luego cenar caminando por una de las ciudades más improbables de América del Sur.
Partida de Rio Grande a las 8:00 am. Cargar combustible en la estación YPF antes de salir —es sensato hacerlo, ya que no hay otros servicios de importancia en el camino. Durante la primera hora aproximadamente, la Ruta 3 avanza hacia el sur-suroeste por territorio abierto. Los guanacos son una presencia habitual junto al camino. El paisaje no tiene el dramatismo que ofrecerán los Andes poco después, pero posee una cualidad particular de desolación que merece atención mientras dure.
Unos 133 kilómetros al sur de Rio Grande aparece Tolhuin, pequeña localidad en la costa oriental del Lago Fagnano. Tiene menos de diez mil habitantes, pero ocupa un lugar desproporcionado en la geografía y la mitología fueguina. El nombre proviene de la lengua selk'nam y significa aproximadamente «como un corazón», alusión a la forma de las sierras circundantes. La localidad se ubica precisamente en el punto medio de la isla en su eje norte-sur. Poco antes de llegar o al atravesarla, conviene detenerse en Panadería La Unión, sobre calle Cerro Jeujepen.
Esta panadería es un fenómeno que desafía categorización fácil. Comenzó como un emprendimiento familiar del panadero Emilio Sáez —reconstruida tras un incendio serio en 2021 y hoy, según la mayoría de los relatos, mejor que antes— y ha evolucionado hacia algo que funciona menos como negocio que como plaza de pueblo. Todos los colectivos entre Rio Grande y Ushuaia se detienen aquí; los ciclistas que cierren la Panamericana la marcan como punto ritual de llegada o partida; los locales vienen porque es simplemente donde la gente se reúne en Tolhuin. Las paredes están cubiertas de fotografías de celebridades argentinas que pasaron por aquí, junto a un homenaje al submarino ARA San Juan, y las vitrinas muestran facturas, alfajores, churros, empanadas, tartas de calafate y chocolate artesanal. Un café y algo del mostrador, consumidos en una de las mesas concurridas, es la forma correcta de experimentarlo. También vale la pena notar que quienes viajan con termos pueden llenarlos aquí, y la panadería ha mantenido una tradición de hospitalidad hacia ciclistas y viajeros sin alojamiento obvio.
La ruta sur desde Tolhuin corre brevemente a lo largo de la costa de Lago Fagnano antes de desviarse hacia el interior, y aun una pausa breve aquí ofrece detalles dignos de observación. El lago tiene aproximadamente 105 kilómetros de largo — se extiende hacia el oeste bien dentro del territorio chileno — y ocupa una depresión estructural formada a lo largo del Sistema de Falla Magallanes–Fagnano, el límite de transformación activo entre las placas tectónicas de América del Sur y Scotia. No se trata simplemente de un paisaje geológico: en diciembre de 1949, dos terremotos de magnitud 7,8 se rompieron a lo largo de esta falla, y los geofísicos han documentado evidencia de eventos anteriores en las turberas que bordean la costa del lago. El lago corre a lo largo de la misma grieta geológica que produjo el Paso Drake y separó la Antártida de América del Sur; estar a la orilla es estar de pie en el límite entre placas. El agua es fría y profunda — la subcuenca oriental alcanza 373 metros — y el bosque de hayas de lenga comienza a cerrarse desde el sur, anunciando el cambio de terreno que se aproxima.
La transición comienza de forma gradual y luego se precipita. La Ruta 3 asciende hacia los Andes Fueguinos a través de densos bosques de lenga y ñire, siguiendo un arroyo durante un trecho antes de que el valle se angosta y la pendiente se acentúa. Cascadas aparecen en los acantilados. La ruta alcanza su punto más alto en Paso Garibaldi — el único cruce pavimentado de los Andes Fueguinos y el punto más elevado de toda la Ruta Nacional 3 — a unos 450 metros sobre el nivel del mar. Las vistas desde la cumbre se abren hacia el norte sobre el Lago Fagnano y hacia el sur hacia el Lago Escondido, este último encajado en un cuenco montañoso y fácil de pasar por alto para quienes no se detienen. Existe un sendero aquí — el Sendero Valle del Hambre, una caminata moderada de ida y vuelta de aproximadamente 6,6 kilómetros — para quienes dispongan de tiempo y disposición. Para la mayoría, el mirador en sí resultará suficiente: paredes rocosas, nieve en las cumbres más altas y esa sensación abrupta de haber cruzado algo verdadero.
El paso fue construido en 1956. Antes de eso, las dos mitades de la isla argentina carecían de conexión pavimentada. Bajo Paso Garibaldi, la ruta desciende hacia el sur a través del valle Tierra Mayor — una extensa área de ciénagas con turberas a ambos lados, con ocasionales criaderos de huskies o instalaciones de esquí visibles desde la carretera — antes de que el centro de esquí Cerro Castor marque la aproximación final a la ciudad. La nieve es posible aquí incluso en verano.
Llegar a Ushuaia pasado el mediodía, instalarse y dedicar la tarde al descanso antes de salir a explorar. La primera parada de la tarde es el Museo Marítimo y del Presidio, alojado en el edificio de la antigua penitenciaría nacional — una estructura cuyas cinco alas de celdas radiantes fueron construidas entre 1902 y 1920 principalmente por mano de obra de reclusos. La prisión cerró en 1947 y fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1997; el museo que ahora la ocupa abrió en 1995 y ha crecido constantemente desde entonces.
El edificio contiene cuatro colecciones distintas. El museo del Presidio ocupa los bloques de celdas originales, donde es posible recorrer las estrechas celdas individuales y leer sobre las condiciones enfrentadas por los aproximadamente 600 reclusos que en algún momento ocuparon una instalación diseñada para 386. La historia penitenciaria es específica y detallada: el anarquista nacido en Ucrania Simón Radowitzky, quien asesinó al jefe de policía de Buenos Aires en 1909; el escritor Ricardo Rojas; el asesino en serie Cayetano Santos Godino, conocido como el petiso orejudo. El régimen de trabajo — que incluía la tala de madera en los bosques circundantes, para lo cual se construyó el ferrocarril de vía estrecha más austral del mundo — está reconstruido con especial cuidado, y la locomotora se encuentra en el patio. La colección marítima abarca cinco siglos de construcción naval a través de una amplia colección de modelos a escala, junto con exhibiciones sobre las canoas de corteza del pueblo Yagán, los naufragios y expediciones del Atlántico Sur, y las eras de la caza de focas y la ganadería. Un ala antártica completa documenta las expediciones australes de Amundsen, Scott, Shackleton y Nordenskjöld. Una galería de arte ocupa lo que fue una vez la panadería de la prisión. La entrada es válida por dos días, lo que elimina cualquier presión por verlo todo de una sola vez.
Desde el museo, lo natural es caminar hacia la orilla. El cartel del Fin del Mundo en la Rambla —la amplia avenida que corre junto a Avenida Maipú frente al Canal Beagle— es una parada ineludible para quienes pasan por Ushuaia, y la merece bien. El telón de fondo del canal, las montañas de la Isla Navarino en la costa chilena al sur, y la calidad particular de la luz a esa hora del día en esta latitud hacen que sea algo más que una oportunidad fotográfica. La Rambla es el porche delantero de la ciudad, y recorrerla de punta a punta permite entender cuánto se ha organizado Ushuaia alrededor de la presencia del agua. El muelle turístico, los buques de expedición amarrados, el gris azulado frío del canal: todo está inmediatamente presente desde la avenida de una manera que el resto de la ciudad, trepando por las laderas hacia el interior, no lo está.
Desde la orilla, la ruta que sube por el camino Luis Fernando Martial lleva al Mirador Las Hayas, un mirador situado sobre el bosque de lenga con amplias vistas hacia el sur sobre la ciudad, la bahía y el Canal Beagle más allá. El canal corre de este a oeste por debajo, flanqueado por las bajas montañas del territorio chileno en la costa opuesta — Isla Navarino y la línea de cumbres que continúa hacia Cabo de Hornos. La luz del atardecer suele ser favorable aquí. Un sendero marcado de corta extensión comienza desde el estacionamiento del Resort Las Hayas y conduce a varios miradores, incluyendo uno orientado hacia el Glaciar Martial al noroeste.
Las mejores opciones para cenar en Ushuaia se concentran lo suficientemente cerca en el centro como para llegar a pie desde la mayoría de los alojamientos céntricos. El ingrediente característico de la ciudad es la centolla — centolla real — extraída de las aguas frías del Canal Beagle y el Atlántico Sur, y la recomendación de quienes conocen bien los restaurantes locales es pedirla de forma sencilla: a la parrilla, gratinada, o en salsa de ajo. Kaupé (Roca 470) es un lugar de larga trayectoria, de gestión familiar, con vistas al puerto y una carta construida alrededor de la centolla, la merluza negra y las vieiras; goza de buena reputación y las vistas son excelentes. Kalma Restó (Gdor. Deloqui 1028) propone una cocina más contemporánea — el chef Jorge Monopoli trabaja con ingredientes locales de toda la provincia y figura constantemente entre los mejores cocineros de la ciudad — y merece una reserva. Tía Elvira (Maipú 349) está justo en la orilla y es el más informal de los tres, con centolla y merluza negra como los platos destacados. Cualquiera de estos queda a un corto paseo del centro. El Canal Beagle y las montañas de la costa opuesta son visibles desde todos ellos.
Data: sábado, 20 de março de 2027 · Distância: ~224 km · Tempo de condução: ~3h 15m (sem contar paradas) · Abrir no Google Maps
Tipos de estrada
Asphalt · 195 km · 88%
Paved · 23 km · 10%
Concrete · 3 km · 2%
Unknown · 2 km · 1%
O caráter da ilha muda nesta etapa. A estrada que segue para o sul de Rio Grande atravessa a estepe aberta —ampla, ventosa, sem árvores— antes de subir para um mundo completamente distinto em Paso Garibaldi, onde a cordilheira fueguina se fecha dos dois lados e a paisagem se comprime ao redor da pista. Ao chegar a Ushuaia bem no meio da tarde, a cidade já parecerá familiar em seus traços gerais, mas as horas que se seguem transcorrem sem pressa: acomodação, visita a um museu de grande interesse, uma breve caminhada até um mirante, e depois jantar a pé em uma das cidades mais improváveis da América do Sul.
Saída de Rio Grande às 8:00 am. Abastecer o combustível no posto YPF na saída —é sensato fazê-lo, pois não há outros serviços importantes na estrada. Durante a primeira hora aproximadamente, a Ruta 3 segue em direção ao sul-sudoeste por território aberto. Guanacos são uma presença habitual à beira da pista. A paisagem não tem o dramatismo que oferecerão os Andes logo adiante, mas possui uma qualidade particular de desolação que merece atenção enquanto persiste.
Uns 133 quilômetros ao sul de Rio Grande, surge Tolhuin, pequena localidade na costa oriental do Lago Fagnano. Tem menos de dez mil habitantes, mas ocupa um lugar desproporcional na geografia e na mitologia fueguina. O nome vem da língua selk'nam e significa aproximadamente «como um coração», alusão à forma das serras ao redor. A localidade fica precisamente no ponto médio da ilha em seu eixo norte-sul. Pouco antes de chegar ou ao atravessá-la, convém parar em Panadería La Unión, na rua Cerro Jeujepen.
Esta padaria é um fenômeno que desafia categorização fácil. Começou como um empreendimento familiar do padeiro Emilio Sáez —reconstruída após um incêndio grave em 2021 e hoje, segundo a maioria dos relatos, melhor que antes— e evoluiu para algo que funciona menos como negócio que como praça de vila. Todo ônibus entre Rio Grande e Ushuaia para aqui; os ciclistas que fecham a Panamericana a marcam como ponto ritual de chegada ou partida; os moradores vêm porque é simplesmente onde as pessoas se reúnem em Tolhuin. As paredes estão cobertas de fotografias de celebridades argentinas que passaram por aqui, junto a uma homenagem ao submarino ARA San Juan, e as vitrines exibem facturas, alfajores, churros, empanadas, tortas de calafate e chocolate artesanal. Um café e algo do balcão, consumidos em uma das mesas apinhadas, é a forma correta de vivenciá-lo. Vale também notar que quem viaja com garrafa térmica pode enchê-la aqui, e a padaria mantém uma tradição de hospitalidade com ciclistas e viajantes sem acomodação óbvia.
A estrada rumo ao sul saindo de Tolhuin corre brevemente ao longo da costa de Lago Fagnano antes de se afastar para o interior, e até mesmo uma pausa curta aqui recompensa quem presta atenção. O lago tem aproximadamente 105 quilômetros de extensão — ele se prolonga para oeste bem dentro do território chileno — e ocupa uma depressão estrutural formada ao longo do Sistema de Falha Magalhães–Fagnano, o limite de transformação ativo entre as placas tectônicas da América do Sul e Scotia. Não se trata meramente de uma paisagem geológica: em dezembro de 1949, dois terremotos de magnitude 7,8 romperam-se ao longo dessa falha, e geofísicos documentaram evidências de eventos anteriores nas turfeiras que margeiam a costa do lago. O lago corre ao longo da mesma cicatriz geológica que produziu a Passagem de Drake e separou a Antártida da América do Sul; estar à sua beira é estar no limite entre placas. A água é fria e profunda — a subfossa oriental atinge 373 metros — e a floresta de araucária do sul começa a se estreitar a partir da margem oposta, sinalizando a mudança de terreno que se aproxima.
A transição começa de forma gradual e depois acontece de uma vez. A Rota 3 sobe rumo aos Andes Fueguinos através de densos bosques de lengas e ñires, acompanhando um arroio por um trecho antes de o vale se estreitar e a inclinação ficar mais acentuada. Cachoeiras aparecem nos paredões acima. A estrada atinge seu ponto mais alto em Paso Garibaldi — o único cruzamento asfaltado dos Andes Fueguinos e o ponto mais elevado de toda a Ruta Nacional 3 — a cerca de 450 metros de altitude. As vistas do topo abrem-se para o norte sobre o Lago Fagnano e para o sul em direção ao Lago Escondido, este último encaixado numa tigela montanhosa e facilmente despercebido para quem não para. Existe uma trilha aqui — a Sendero Valle del Hambre, uma caminhada moderada de ida e volta com aproximadamente 6,6 quilômetros — para quem tenha tempo e disposição. Para a maioria, o mirante em si é suficiente: paredes rochosas, neve nos picos mais altos e aquela sensação abrupta de ter atravessado algo real.
O passo foi construído em 1956. Antes disso, as duas metades da ilha argentina não tinham conexão asfaltada. Abaixo de Paso Garibaldi, a estrada desce para o sul através do vale Tierra Mayor — uma extensa área pantanosa com turfeiras de ambos os lados, com ocasionais criatórios de huskies ou instalações de esqui visíveis da estrada — antes de o centro de esqui Cerro Castor marcar a aproximação final até a cidade. Neve é possível aqui mesmo durante o verão.
Chegar a Ushuaia já passado o meio-dia, instalar-se e dedicar a tarde ao descanso antes de partir para explorar. A primeira parada da tarde é o Museo Marítimo y del Presidio, instalado no edifício da antiga penitenciária nacional — uma estrutura cujas cinco alas de celas radiantes foram construídas entre 1902 e 1920 principalmente por trabalho de presos. A prisão fechou em 1947 e foi declarada Monumento Histórico Nacional em 1997; o museu que agora a ocupa abriu em 1995 e cresceu continuamente desde então.
O edifício contém quatro coleções distintas. O museu do Presidio ocupa os blocos de celas originais, onde é possível percorrer as estreitas celas individuais e ler sobre as condições enfrentadas pelos aproximadamente 600 reclusos que em algum momento ocuparam uma instalação projetada para 386. A história penitenciária é específica e detalhada: o anarquista nascido na Ucrânia Simón Radowitzky, que assassinou o chefe de polícia de Buenos Aires em 1909; o escritor Ricardo Rojas; o serial killer Cayetano Santos Godino, conhecido como el petiso orejudo. O regime de trabalho — que incluía corte de madeira nas florestas circundantes, para o qual foi construída a ferrovia de bitola estreita mais austral do mundo — está reconstruído com especial cuidado, e a locomotiva fica no pátio. A coleção marítima abrange cinco séculos de construção naval por meio de uma vasta coleção de modelos em escala, além de exposições sobre as canoas de casca do povo Yagán, os naufrágios e expedições do Atlântico Sul, e as épocas da caça de focas e da pecuária. Uma ala antártica completa documenta as expedições austrais de Amundsen, Scott, Shackleton e Nordenskjöld. Uma galeria de arte ocupa o que foi uma vez a padaria da prisão. O ingresso é válido por dois dias, o que elimina qualquer pressa em ver tudo de uma vez.
Saindo do museu, o próximo passo natural é caminhar pela orla. O letreiro do Fim do Mundo na Rambla — a ampla avenida que corre ao longo da Avenida Maipú, de frente para o Canal Beagle — é uma parada obrigatória para quem passa por Ushuaia, e justifica plenamente seu lugar. O pano de fundo do canal, as montanhas da Isla Navarino na costa chilena ao sul, e a qualidade particular da luz no fim da tarde nesta latitude fazem com que seja muito mais do que uma oportunidade para tirar fotos. A Rambla é a sala de estar da cidade voltada para o exterior, e percorrê-la de uma ponta à outra dá a dimensão de quanto Ushuaia se organizou em torno da presença da água. O píer turístico, os navios de expedição atracados, o cinza azulado e frio do canal — tudo está imediatamente visível da avenida de um jeito que o resto da cidade, subindo pela encosta para o interior, simplesmente não está.
Da orla, a subida pela estrada Luis Fernando Martial leva ao Mirador Las Hayas, um miradouro situado acima da floresta de lenga com amplas vistas para o sul sobre a cidade, a baía e o Canal Beagle além. O canal segue de leste a oeste mais abaixo, ladeado pelas montanhas baixas do território chileno na costa oposta — Isla Navarino e a sequência de picos que prossegue em direção ao Cabo de Hornos. A luz do final da tarde costuma ser generosa por aqui. Uma trilha marcada de pouca extensão parte do estacionamento do Resort Las Hayas e leva a vários pontos de vista, incluindo um voltado para a Geleira Martial ao noroeste.
As melhores opções para jantar em Ushuaia ficam concentradas o bastante no centro para ser acessíveis a pé desde a maioria das acomodações centrais. O ingrediente emblemático da cidade é a centolla — caranguejo-real — capturada nas águas frias do Canal Beagle e do Atlântico Sul, e o conselho de quem conhece bem os restaurantes daqui é pedir de forma simples: grelhada, gratinada, ou ao molho de alho. Kaupé (Roca 470) é um estabelecimento tradicional, de gestão familiar, com vista para o porto e cardápio centrado no caranguejo-real, na merluza negra e nas vieiras; tem reputação sólida e as vistas são excelentes. Kalma Restó (Gdor. Deloqui 1028) oferece uma culinária mais contemporânea — o chef Jorge Monopoli trabalha com ingredientes locais de toda a província e é frequentemente citado entre os melhores cozinheiros da cidade — e merece uma reserva. Tía Elvira (Maipú 349) fica logo à beira do canal e é o mais informal dos três, com caranguejo-real e merluza negra em destaque. Qualquer um dos três é acessível a pé do centro. O Canal Beagle e as montanhas da costa oposta são visíveis de todos eles.
| Directions | Distance | Speed | Time |
|---|---|---|---|
Rio Grande 44°F | |||
| Head southwest on Acceso Sur, RP5 | 0.65 mi | 26 mph | 08:01 |
| Enter the roundabout and take the 3rd exit onto Acceso Sur | 1.26 mi | 23 mph | 08:04 |
| Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Acceso Sur | 1.76 mi | 28 mph | 08:08 |
| Turn right onto Calle 321 | 0.02 mi | 9 mph | 08:08 |
| Turn right | 0.09 mi | 9 mph | 08:09 |
| Arrive at your destination, on the right | — | 08:09 | |
YPF 08:09 AM – 08:24 AM43°F | |||
| Head southwest on Goleta María Auxiliadora | 0.09 mi | 9 mph | 08:24 |
| Turn left onto Calle 321 | 0.02 mi | 9 mph | 08:24 |
| Turn right onto Ruta Nacional 3, RN3 | 63.29 mi | 61 mph | 09:27 |
| Turn right onto Avenida de los Shelknam | 0.23 mi | 22 mph | 09:28 |
| Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Avenida de los Shelknam | 0.05 mi | 13 mph | 09:28 |
| Arrive at Avenida de los Shelknam, on the left | — | 09:28 | |
Panadería La Unión 09:28 AM – 09:58 AM40°F | |||
| Head southeast on Avenida de los Shelknam | 0.04 mi | 13 mph | 09:58 |
| Enter the roundabout and take the 1st exit onto Lucas Bridges | 0.16 mi | 21 mph | 09:58 |
| Keep right onto Lucas Bridges | 0.06 mi | 15 mph | 09:59 |
| Turn left onto Gendarmería Nacional | 2.06 mi | 29 mph | 10:03 |
| Arrive at Gendarmería Nacional, on the right | — | 10:03 | |
Lago Fagnano 10:03 AM – 10:33 AM44°F | |||
| Head south on Gendarmería Nacional, RP1 | 2.09 mi | 30 mph | 10:37 |
| Turn sharp right onto Ruta Nacional 3, RN3 | 31.17 mi | 58 mph | 11:10 |
| Arrive at Ruta Nacional 3, RN3, on the left | — | 11:10 | |
Paso Garibaldi 11:10 AM – 11:40 AM41°F | |||
| Head west on Ruta Nacional 3, RN3 | 25.24 mi | 45 mph | 12:13 |
| Enter the roundabout and take the 3rd exit onto Perito Moreno | 3.33 mi | 28 mph | 12:20 |
| Turn right | 0.30 mi | 12 mph | 12:22 |
| Arrive at your destination, on the right | — | 12:22 | |
Museo Marítimo de Ushuaia 12:22 PM – 03:52 PM45°F | |||
| Head southwest | 0.05 mi | 12 mph | 15:52 |
| Turn left | 0.04 mi | 9 mph | 15:52 |
| Turn right | 0.02 mi | 6 mph | 15:52 |
| Turn left onto Yaganes | 0.07 mi | 25 mph | 15:53 |
| Turn right onto Avenida Maipú | 0.34 mi | 31 mph | 15:53 |
| Keep left onto 25 de Mayo | 0.17 mi | 18 mph | 15:54 |
| Keep right | 0.01 mi | 12 mph | 15:54 |
| Arrive at your destination, on the left | — | 15:54 | |
Fin del mundo 03:54 PM – 05:24 PM49°F | |||
| Head east | 0.26 mi | 16 mph | 17:25 |
| Turn left | 1.00 mi | 26 mph | 17:27 |
| Turn right onto Remolcador Guarani | 0.05 mi | 9 mph | 17:28 |
| Turn left onto Avenida San Martín | 0.17 mi | 19 mph | 17:28 |
| Continue straight onto Gobernador Félix Paz | 0.01 mi | 9 mph | 17:28 |
| Continue straight onto Darwin | 0.25 mi | 19 mph | 17:30 |
| Turn left onto Hernando de Magallanes | 0.27 mi | 27 mph | 17:30 |
| Turn right onto Aldo Motter | 0.13 mi | 9 mph | 17:30 |
| Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Avenida Leandro N. Alem, RN3 | 0.19 mi | 26 mph | 17:31 |
| Turn right onto Gobernador Ramón Trejo Noel | 0.08 mi | 12 mph | 17:31 |
| Turn left onto Aldo Motter | 0.80 mi | 9 mph | 17:36 |
| Arrive at Aldo Motter, on the left | — | 17:36 | |
Mirador Las Hayas 05:36 PM – 06:06 PM47°F | |||
| Head east on Luis Fernando Martial | 0.80 mi | 9 mph | 18:12 |
| Turn right onto Gobernador Ramón Trejo Noel | 0.08 mi | 12 mph | 18:12 |
| Turn left onto Avenida Leandro N. Alem, RN3 | 0.03 mi | 12 mph | 18:13 |
| Turn right onto Ponton Río Negro | 0.16 mi | 12 mph | 18:13 |
| Turn left onto Hernando de Magallanes | 0.81 mi | 24 mph | 18:15 |
| Turn right onto Comandante Luis Piedrabuena | 0.23 mi | 12 mph | 18:17 |
| Turn left onto Avenida San Martín | 0.17 mi | 15 mph | — |
| Turn left onto 9 de Julio | 0.06 mi | 12 mph | — |
| Arrive at 9 de Julio, straight ahead | — | — | |